Колонки

В окрестностях Покхары имеются пещеры - ещё одно развлечение для туристов и источник, хоть и небольших, но доходов для местных.

Две пещеры, Махендра и Летучая мышь, расположены на севере от города, относительно недалеко, так что можно и пешком дойти, только лучше не по жаре. Также до этих пещер можно добраться на арендованном велосипеде или на такси, мужественно проехав по всем многочисленным выбоинам и рытвинам. Поскольку пещеры эти упомянуты в путеводителях, туристы туда едут, хотя потом находят их малоинтересными. Особенно разочаровывает известняковая Махендра Гуфа, как говорят непальцы (гуфа - это пещера на непальском языке). У входа, у билетной кассы, предлагают свои услуги гиды, но мне совершенно не понятно, что они могут показывать и рассказывать в пустом подземелье, освещенном электрическим светом.

При взгляде на этих гидов сразу вспомнились забавные сценки, которые мне случалось наблюдать в Катманду, проходя мимо "нашей" ступы. Какой-нибудь непальский гид говорил только что прибывшей парочке западных туристов: "Это ступа. Она большая. Это глаза ступы. Они тоже большие". Моё иронически-реалистическое воображение незамедлительно нарисовало картину "Экскурсия по Махендра Гуфе": "Это пещера. Она пустая. Эта стена пещеры. Она из камня. Это потолок пещеры. Он тоже из камня".


Другое дело пещера Летучая мышь, расположенная в десяти минутах ходьбы от Махендры. Девственный мрак пещеры не испорчен здесь в угоду туристам электрическими лампочками. Поэтому хорошо, если у вас окажется с собой фонарь, если же фонаря не оказалось, тогда можно за фиксированную плату взять гида с фонарем. Среди кромешной темноты в луче фонаря вы увидите летучих мышей - тысячи летучих мышей, свешивающихся с потолка пещеры. Особенно потрясает это зрелище, если человек заранее ничего не знает о летучих мышах и вдруг внезапно обнаруживает их полчище у себя над головой. Индийских женщин это сражает практически наповал.

На северо-западе от Покхары, в нескольких километрах по направлению к Катманду, находится ещё одно туристическое местечко, знаменитое не только пещерой, но и водопадом. Посещение водопада мы решили совместить с поездкой на Бегнас, второе по величине озеро в долине, тем более что это было по пути. На Лэйк Сайде мы взяли в прокат недорогой, зато настоящий японский мотоцикл, "Ямаху", а Пуговица еще более дешевый индийский скутер. Ужасно раздолбанный, но она сама выбирала и принимала решение: хотела найти что-нибудь подешевле.

Водопад встречает посетителей вывеской, билетной кассой и множеством сувенирных лавочек, где можно, например, сторговать традиционную непальскую пилотку всего за 80 рупий. Пуговица очень хотела купить себе такую пилотку, но, когда я сказала, что носят её в Непале только мужчины, передумала.

Названий у водопада несколько - на любой вкус. Официальное непальское название - Патале Чханго, но известен он больше как водопад Деви или как водопад Девида. Последние два названия из-за схожести звучания давно и непоправимо спутались в народном сознании.


"Деви" на непальском языке означает "богиня", видимо имеется ввиду богиня Манакамана, которой посвящен маленький пруд около водопада. Прудик, в котором обитает богиня Манакамана, прост и мил. Выполнен он в виде лотоса, сердцевина которого заполнена водой, а на пестике этого лотоса погруженная в воду восседает богиня, то есть её статуя. Манакамана исполняет желания людей. Для этого, загадав желание, нужно бросить в пруд монетку, да так, чтобы монетка опустилась на пестик, где установлена статуя. Всё дно водоема усыпано сверкающими на солнце монетами. Дело это не простое: после того как монета пересекает границу воздуха и воды и попадает в водное царство богини, траектория её падения становится совершенно не предсказуемой. Из пяти монет, обнаружившихся в моём кошельке, на пьедестал богини попала только одна. Кстати, если у посетителя не оказалось монет, он может приобрести их на входе по двойной цене, то есть одну рупию за две рупии. Но ведь осуществление мечты дороже денег!

Утопив в пруду несколько монет и достигнув, наконец, цели, Пуговица объявила, что открыла секрет: монету надо бросать в воду ребром, тогда она не петляет, а падает прямо. Это её теория, мною на практике не проверенная. К тому же, мне кажется, у каждого складываются свои особые отношения с богиней Манакаманой и практическими, научными расчётами её не возьмёшь!

Второе название, водопад Девида, связано с трагически-романтической историей, происшедшей много лет назад в этом месте. Водный поток, образующий водопад, называется Парди Кхола и начало своё берет в озере Фева, у дамбы. Течение Парди Кхолы спокойное; со временем в горной породе образовались природные ванны, через которые размеренно бежит изумрудная вода, а затем неожиданно поток будто бы проваливается в огромную дыру в земле и скрывается из виду. Именно в этих природных ваннах, выше по течению от водопада, беззаботно купалась парочка из Швейцарии, не подозревая о том, что в это же время открыли шлюзы дамбы. Дикий поток освобождённой воды унес влюбленных к водопаду. Тела их нашли позже внизу, на камнях. В память о погибшем швейцарце это место и стали называть водопадом Девида. Сейчас водопад безмятежно прекрасен и от греха подальше обнесён синим заборчиком.


Покинув территорию водопада, мы перешли дорогу, прошли немного вперед и уже через пять минут оказались у входа в пещеру, знаменитую тем, что в ней, находясь под землёй, можно любоваться водопадом. Эта пещера обустроена и облагорожена, в ней для удобства туристов сделаны каменные лестницы и ровный каменный пол, правда, довольно скользкий, потому что с потолка пещеры постоянно сочится вода. Тусклый электрический свет помогает не заплутать среди всех поворотов и разветвлений пещеры. В одном из них зачем-то установлена статуя коровы в полный рост, наверное, памятник пещерной корове древности.
По центру пещеры, на просторной площадке, построен индуистский храм, со всеми атрибутами: лингамом, Ганешей и так далее. Индийские туристы обязательно бьют в подвешенный здесь же колокольчик, чтобы звуком ублажить богов.

За храмом пещера сужается, превращается в узкий и низкий проход, где местами приходится идти согнувшись. Чем дальше идешь по этому слизкому каменному коридорчику, тем явственней слышишь нарастающий гул воды и чувствуешь нехватку кислорода. Когда же коридор заканчивается, путешественник выходит в огромный каменный дворец, сотворенный природой. Дышать здесь становится совсем тяжело, одежда и кода становятся мокрой и липкой, влагу в воздухе можно увидеть невооруженным взглядом, а вот чтобы разглядеть красоту сталактитовых стен, пожалуй, нужен фонарик.

По железной лестнице мы спустились туда, где заканчивалось искусственное приукрашивание и начиналась голая естественность. По огромным скользким валунам мы добрались до воды, маленького подземного озера, которое образует поток водопада, падающий откуда-то сверху, из яркого пятна дневного света. Завораживающее зрелище! Минут пятнадцать мы молча сидели на огромном камне, любуясь водопадом и ослепляющим контрастом солнечного дня и мрака пещеры. Даже забыли о низком содержании кислорода в воздухе. Жаль только, что эту красоту невозможно запечатлеть на фотокамеру без специального оборудования: на снимках в память о пещере остались лишь летящие из неопределенности и темноты капли влаги.


Покончив с пещерами, мы быстро перекусили в придорожной забегаловке, купив обычные индийские пури (жаренные в масле лепёшки) и сабджи (тушеные овощи со специями), и продолжили путь под сжигающим кожу солнцем. К Бегнасу!

Продолжение следует...

Майя Берковская