Виртуальные курсы по шитью

Здравствуйте девочки! Для того чтобы в будущем не засорят топ не нужными вопросами, я представлюсь. Зовут меня Мила. Я окончила лицей швейного дизайна по профессии модельер конструктор. И окончила институт по профессии дизайн костюма и головных уборов. В данный момент виду индивидуальные курсы по шитью и шью на дому. Работаю я по чертежам, в основе которых лежит единый метод, НО с изменениями, внесенными моими преподавателями и мной.

Девочки у меня есть несколько просьб: 1. Девочки имейте терпение, я не всегда могу ответить на ваш вопрос сразу, но я постараюсь по мери сил отвечать на все вопросы. 2. Пожалуйста, давайте, не будим писать гадости и пререкаться. Такие посты будут игнорироваться. 3. Для девушек с опытом ;-) Я обмен опытом поддерживаю и буду очень рада если вы будите писать свое мнение. Внимание! Для тех, кто действительно хочет участвовать в проекте виртуальных курсов. Девочки, для того чтобы мой труд не был напрасным, я предлагаю вам шить те изделия, который мы будим проходить. Я думаю не одной из вас не помешает, новые вещи в гардеробе ;-)

Урок№1 Поясное изделие «Прямая юбка с 6-ю вытачками» Для того чтобы построить чертеж нам нужно знать мерки и прибавки:

1.1 Измерение фигуры. Главным условием хорошо облегающей одежды является точный крой, осуществляемый на основе точных измерений фигуры. У женщин пропорционального сложения нет больших проблем с изготовлением одежды, они могут свободно пользоваться выкройками из журналов мод. Труднее приходится тем, у кого фигура имеет некоторые отклонения от нормы. На помощь в этом случае приходит умение самой построить чертеж конструкции на основе измерений фигуры с учетом всех отклонений от нормы. Для того чтобы учесть все особенности фигуры, надо снять мерки очень внимательно и все измерения делать с большой точностью. Во время снятия мерок надо держаться раскованно, свободно. Мерки снимают по белью, сантиметровую ленту излишне не натягивают и не ослабляют, замыкая ее спереди.Палец не подкладывают. Желательно чтобы измеряемый человек был обут в ту обувь, с которой он будит носить это изделие. Для обозначения мерочных измерений используют условные обозначения: Р — рост; О — полный обхват; С — полуобхват; Ш — ширина; Д — длина, расстояние; В — высота; Ц — расстояние между центрами. Чертеж строят обычно на половину изделия. Но если фигура несимметрична, измеряют обе стороны и измерения записывают отдельно.

1.2 Измерения фигуры, используемые в процессе построения чертежа основы юбки. № Наименование измерения Условные обозначения Определение размерного признака и метод его измерения 1 Полуобхват талии Ст Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии 2 Полуобхват бедер Сб Лента проходит горизонтально, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, а спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выпуклости живота 3 Длинна спины, от 7-го шейного позвонка до талии сзади, первая. ДтсI Измеряют от 7-го шейного позвонка вертикально (вдоль позвоночника) до талии сзади. 4 Расстояние от линии талии до пола сзади Дсз Измеряют от линии талии с сзади, через наиболее выступающую точки ягодиц и далее вертикально вниз до пола 5 Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально вниз до пола 6 Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб Измеряют от линии талии по бо¬ковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально вниз до пола. 7 Расстояние от пола до желаемого низа юбки. Дню Измеряют от пола до желаемой длинны юбки P.S Рисунок как снимаются мерки, смотрите в паспорте

1.3Прибавки Если построить чертеж изделия по снятым меркам (а они были выполнены при плотном облегании сантиметровой лентой поверхности тела), то изделие будет мало. Поэтому при построении чертежа надо вводить прибавки, необходимые для свободы дыхания и движения и учитывающие воздушную прослойку и толщину материала. P.S Таблицу величин прибавок смотрите в паспорте

1.4 Построение основы юбки с шестью вытачками.48р-р Мерки: 1.Ст34 3.ДтсI – 38 см 4.Дсз – 100 см 5.Дсп – 99 см 6.Дсб – 101 см 7.Дню – 35 см

1.5Прибавки на свободное облегания: 1.Пт - 2 2.Пб – 2,5

1.6 Построение чертежа: 1. Стрем прямой угол с вершиной в точке “ Т ” 2. От точки “ Т ” вниз, по вертикале, отложить: ТБ = ДтсI / 2 = 38 / 2 = 19см Поставить точку “ Б ” 3. От точки “ Т ” вниз, по вертикале, отложить: ТН = Дсз – Дню = 100 – 35 = 65см Поставить точку “ Н ” 4. Из точек “ Б ” и “ Н ” провести горизонтали в право. 5. Ширина юбки по линии бедер: От точки “ Б ” вправо по горизонтали отложить: ББ1 = Сб + Пб = 48 + 2,5 = 50,5см Поставить точку “ Б1 ” 6. Из точки “ Б1 ” вверх и вниз провести вертикаль. Точку пересечения с горизонталью из точки “ Н ” обозначить точкой “ Н1” 7. Линия бока: От точки “ Б1 ” влево по горизонтали отложить: Б1Б2 = ББ1 / 2 + 1(смещение линии бока) = 50 / 2 + 1 = 26см Поставить точку “ Б2 ” 8. Из точки “ Б2 ” вверх и вниз провести вертикаль. Точку пересечения с горизонталью из точки “ Н ” обозначить точкой “ Н2 ” 9. Длинна юбки спереди: От точки “ Н1” вверх по вертикали отложить: Н1Т1 = Дсп – Дню = 99 – 35 = 64см Поставить точку “ Т1 ” 10. Длинна юбки по боку: От точки “ Н2” вверх по вертикали отложить: Н2Т2 = Дсб – Дню = 101 – 35 = 66см Поставить точку “ Т2 ” 11. Точки “ Т ”, “ Т2 ”, “ Т1 ”. – соединить прямыми вспомогательными линиями. 12. Вытачки по линии талии. Разница между (Сб + Пб) – (Ст + Пт) = сумме растворов вытачек. (48 + 2) – (34 + 2 ) = 14 Сумма растворов вытачек распределяется так: 20 % - на переднюю вытачку. 35 % - на заднюю вытачку. 45 % - на боковую вытачку. 14 * 0,2 = 2,8 14 * 0,35 = 4,9 14 * 0,45 = 6,3 13. Боковая вытачка: От точки “ Т2 ” вправо по линии Т2Т1, и влево по линии Т2Т отложить: Т2Т3 = Т2Т4 = половине раствора боковой вытачки = 6,3 / 2 = 3,15см Стороны вытачек уравнивают и оформляют лекальной выпуклой линией. 14. Задняя вытачка. Отрезок ТТ4 разделить пополам и поставить точку “ Т6” Через точку “ Т6 ” провести вниз горизонталь перпендикулярную линии бедер. Поставить точку “ Б4 ” и от нее отложить 3см вверх, точка “ 3 ”- конец вытачки. От точки “ Т6 ” вправо и влево по линии ТТ2 отложить: Т6Т7 = Т6Т8 = половине раствора задней вытачки = 4,9 / 2 = 2,45см. Стороны вытачек оформляют по прямой или чуть выпуклыми линиями уравнивая срезы. 15. Передняя вытачка. Отрезок Т1Т3 разделить пополам и поставить точку “ Т5 ” Через точку “ Т5 ” провести вниз горизонталь перпендикулярную линии бедер. Поставить точку “ Б5 ” и от нее отложить 5-6см. вверх, точка “ 5 ”- конец вытачки. От точки “ Т5 ” вправо и влево по линии Т1Т2 отложить: Т5Т9 = Т5Т10 = половине раствора передней вытачки = 2,8 / 2 = 1,4 Стороны вытачек оформляют по прямой или чуть выпуклыми линиями уравнивая срезы.

Всем кто участвует в эксперименте виртуальных курсов: Домашнее задание: 1 Снят мерки для юбки минимум с одного человека. Чем больше вы снимите мерок, тем лучше и четче у вас будит получаться. 2 второе построить чертеж прямой юбки по снятым меркам.

Вопросы можно начинать задавать ;-) Девочки все-таки старайтесь задавать вопросы по теме.

Примерные темы следующего урока Урок №2 2.1Как подготовить ткань к раскрою 2.2 Как раскроить юбку 2.3Как подготовить юбку к примерке 2.3 Что делать после примерки 2.4 Дефекты юбок.

Дополнение к таблице прибавок. 1-е правило силуэты это указано в таблице. 2-е правило чем толще ткань тем больше должна быть прибавка. 3-е правило чем больше слоев тем больше прибавка, то есть ткани могут быть одной толщины. Тонкая шерсть и дикий шелк, например. Но шерсть носят зимой, то есть на теплые колготки (толщена) + желательно подкладка. А шелк носят летом, на голое тело или на тоненькие колготки и подкладка, если есть то очень тонкая. 4-е правило состав ткани, если ткань тянется в поперечном направлении, в состав входит большое количество эластана то прибавки уменьшают.

Пара проверять домашнее задание, кто ни будь сделал?

Как проверить: Лучше всего доверить проверку, мужу маме подругу и т.д то есть не проверять самой 1. ширина юбки: По линии бедер делаем промер используя формулу ББ1 =Сб +Пб , после промера делим пополам и отнимаем 1см. это середина, линия бока 2. Линия талии: Используя разницу между мерками Дсз и Дсп; Дсз и Дсб проверяем подъемы линий. К точки Т в право по горизонтали кладем линейку и проверяем насколько выше или ниже находятся точки Т1(Дсп и Дсз) Т2 (Дсб и Дсз) они должны совпадать с ризницами см. пункт2 3. Промер по линии талии. Измеряем отрезки ТТ8, Т7Т4, Т3Т10, Т9Т1 сумма этих отрезков должна быть = Ст+Пт Если все измерения совпадают, чертеж построен правильно.

Желательные функции в машинки для новичка. Это основные функции, за которые стоит заплатить деньги, все остальное навороты. 1.Обязательно проверьте!. Надавливая на педаль ход у машинки должен быть плавный, не быстрый лучше всего, если машинка имеет две скорости. 2.Тип челночного устройства –лучше всего вертикальный челнок двойного обегания или Качающийся челнок но негоризонтальный. 3.Верхний транспортер ткани вещь нужная дает беспосадочное шитье. 4. Игла должна иметь несколько положений!!!!!!!, хотя бы лево право середина. (Очень нужная функция) 5.Негонитесь за количеством строчек, в жизни они используются на 15-20%всего. Лучше обратите внимания, может ли машинка делать петлю, в идеале автомат. http://www.season.ru/machines/otvet/ http://www.season.ru/machines/catalog/index.html?c=3 http://www.season.ru/machines/sovety/vib_mash.html http://www.season.ru/links/machine/ http://www.sewing-world.ru/articles/ http://www.sewing-world.ru/articles/sewingmachines/index.html

урок№2

2.1 Немного моделирования силуэты В юбках существуют три основных силуэта. • Прямой • Расширенный • Зауженный • Чтобы длинная юбка прямого силуэта не казалось зауженной, ее расширяют по низу, на 2-3см по боковым срезам. Соединяя точку “ Б2 ” с расширением 2-3 прямой линией на которой откладывают отрезок равный Б2Н2 и ставят точку “ Р ” Точку “ Р ” соединяют с точкой “ Н2 ” – лекальной линей. Чтобы создать основу юбки расширенного силуэта нужно: • Из концов вытачек провести вниз вертикали до линии низа. • Разрезать по полученным вертикалям, вырезать вытачки. • Развести детали по низу на произвольную величину.желаемую • По боку тоже развести на произвольную величину. Так можно с помощью моделирования сделать юбку солнце и полу-солнце. Чтобы создать основу юбки зауженного силуэта нужно: • Отметить уровень колена. Мерка Дткб • От концов вытачек вниз провести вертикали до линии низа. • По линии колена заузить юбку по трем вертикалям. Заужение юбки от 0,3 до 3… В зависимости от степени заужения но так чтобы в ней можно было ходить. Для проверки снимают мерку Ск2. • При раскрои нужно сохранять неровную линию низа юбки, которая получилась при моделирование. Подгибка низа юбки должна быть не менее 4см. • Чтобы подгибка низа не затягивала, ее нужно оттянуть. Примечание: 1. Мерка Дткб - « Расстояние от линии талии до колена с боку» - измерение производят через наиболее выступающею часть бедра до уровня середины коленной чашечки с боку. Измерение производят от шнурка на тали. Записывают полностью. 2. Ск2 – «Полуобхват колена второй» - Измерение производят горизонтально вокруг ног через центр коленной чашечки. Записывают половину величины измерения. 3. Для того чтобы разрез на узкой или прямой юбке не расходился: в области разреза полотнище расширяют на 1см.

2.2Складки Односторонняя и встречная складка. Выкройку юбки с односторонней складкой спереди, сзади строят на чертеже основы прямой юбки или юбки, зауженной книзу, добавляя припуск на глубину складки. Глубина складки откладывается по линии бедер, и она должна быть не менее 5-6см. Для того чтобы складка юбки не расходилась, в низу, линию сгиба складки (место складки) отводят на 0,5-2см в зависимости от вида ткани. Чем толще ткань, тем коэффициент должен быть больше. Для юбки со встречной складкой глубину складки берут удвоенную. Минимальная глубина встречной складкой равна 5 X 2 =10см. В юбке со складками на переднем или заднем по¬лотнище вытачки, как правило, совмещают со складками. При стачивании складок, совмещенных с вытачками, увеличивается глубина припуска под складками на уровне линии талии, от чего удлиняется внутренний сгиб складки. Удлинение линии внутреннего сгиба приводит к вывертыванию складок. Укоротить и выпрямить внутреннюю часть складки можно двумя приемами: либо посадкой внутреннего припуска по талии, либо введением вытачки на внутренней стороне складки. Юбка вкруговую складку. Юбки вкруговую складку, относящиеся к пря¬мым, имеют внизу незначительное расширение, равное 0,3—0,5 см с каждой стороны. Такое расшире¬ние способствует правильному по¬ложению складок в динамике, но не изменяют силуэта юбки, так как основные линии каждой складки иллюзорно кажутся параллельны¬ми от верха до низа. Величина расширения по низу зависит от расстояния между видимыми ча¬стями складки. Чем меньше это расстояние, тем больше расширение по низу. При построении мелких складок раствор вытачек в области талии размещают поровну между всеми складками. Оставшуюся слабину ткани от вытачек распределяют по линии талии для посадки на корсаж или пояс. Большую посадку ткани делают в местах расположе¬ния вытачек (для оформления выпуклых мест фигуры). Расход ткани на юбку в круговую складку находится в прямой зависимости от следующих факто¬ров: глубины складок, расстояния между складками и обхвата бедер.

2.3РАСКРОЙ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЮБОК ПРЯМОГО ПОКРОЯ Декатировка. Бывает, что после стирки или чистки платье становится уже и короче. Для того чтобы этого не произошло ткань перед раскроем нужно продекатировать, чтоб она дола усадку. Для этого ткань подвергают влажно тепловой обработке: Если ткань имеет в своем составе 80-100% натуральных волокон (шерсть хлопок лен шелк) то ткань нужно как следует намочить потом дать высохнуть и после этого прогладить горячим утюгом с паром.(при этом ткань может немного потерять свою жесткость это не страшно) Если ткань имеет в своем составе 30 и более % синтетических волокон ее можно просто прогладить утюгом с паром. (осторожно с нагревом утюга!) Раскладка на ткани. При раскрое ворсовых тканей выкройки деталей должны располагаться на тканях верхней частью в одном направлении, т.к. различное направление ворса на соединенных деталях изделия влечет за собой разноотеночность. В готовых изделиях из длинноворсовых тканей, таких как вельвет, бархат, плюш, бобрик, ворс должен быть направлен снизу вверх. Напротив, коротковорсовые ткани (фланель, байка, замша) раскраиваются с таким расчетом, чтобы в готовом изделии ворс на всех деталях был направлен сверху вниз. При раскладе деталей выкроек юбки на ткани, надо быть экономным и строго следить за тем, чтобы при раскрое направление долевой нитки проходило по линиям середин переднего и заднего полотнищ юбки. Или под 45 градусов, если юбку кроят по кассой. Разложив, выкройки на ткани, прикалывают булавками и обводят мылом по всем контурам. Затем от контурных линий прокладывают вторые меловые линии - прибавки на швы: по линии бока 2-3 см, по линии талии 1-1,5 см, по середине заднего полотнища 2-3см. по линии низа 4 - 6...см.(чем шире юбка в низу тем припуск по линии низа меньше) Раскладку и обводку следует внимательно проверить и, только убедившись, что все сделано правильно, можно начинать раскрой. Кроить надо по линии припусков на швы. После раскроя все линии переносят на парные детали с помощью «силков»(стежок с петелькой) или булавок. На раскроенных деталях по все меловые линии прокладывают стежки швом "вперед иголка": линии середины переднего и заднего полотнищ юбки, линию талии и линию низа. А также по линиям вытачек, складок, фасонным линиям и боковым швом. После этого приступают к обработке юбки. См картинки в паспорте

2.4 ПОДГОТОВКА ЮБКИ К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ. 1. Сметать выточки, складки, рельефы. 2. Сметать боковые швы. Если нет шва по середине заднего полотнища, то в левом боковом шве оставляют не сметанный отрезок, от линии талии вниз на 10-15 см.- на застежку. 3. Сметать средний шов заднего полотнища (если он есть), оставляя не сметанный отрезок, от линии талии вниз на 10-15 см.- на застежку. 4. Заметать припуск низа. Сметочный стежок прокладывать по середине припуска.

А можно глупые вопросы? Что такое косая бейка и пройма? Если сложно объяснить, может есть ссылки, желательно с рисунками? Я бы с удовольствием делала Ваши уроки, но маленький ребенок не позволяет заниматься :) Когда-то шила под руководством бабушки, давно, вот сейчас купила машинку, журнал, и немного застопорилась на терминах... стыд и позор...

Девочки! Отметьтесь кто сделал первое Д/З Страна должна знать своих героев :-)

Мила, по моделированию юбки вопрос. Хочу сделать с оборками и воланами,или гофрированными вставками, но боюсь переборщить с объемом. Есть ли какие-то коэффициенты при создании оборок для разных тканей, или все только на глаз, по опыту? Это особенно актуально при создании драпировок на лифе платья, или рукавов со сборкой - много -получится, как барышня-крестьянка, а по сиротски - тоже не вариант. Пробовала на парче сделать рукав-фонарик - да, видимо, переборщила - выкинула..Что скажете?

Мила, как вы думаете, какая здесь ширина подола? Это клинья или солнце( полу-с.)? http://club.osinka.ru/files/00030etro_138.jpg По рисунку ткани не понять - Этро, однако... И еще. Как вы относитесь - попросить модераторов разнести посты по шитью и вязанию в разные разделы, вязальщиц традиционно больше, среди их тем шитье теряется.

Простите пожалуйста,я профан в шитье.Есть юбка без пояса.Очень хочется из такой же ткани сделать что-то наподобе широкого пояса (примерно 15-20 см),чтобы выглядело как юбка с завышенной талией.Только ума не приложу как выкроить :( Наверное надо будет пуговки сделать сзади или спереди? Помогите! вот что-то подобное http://www.patterns.ru/product_info.php?products_id=3306

Всем привет В связи с некоторыми техническими проблемами не могла вам дать новые уроки. Исправляюсь :-) и даю сразу два. P.S Девочки не могу пока загрузить картинку в паспорт, видимо Ева глючит. Тексты пишу сейчас, картинку будут чуть позже.

3.1 Обработка застежки тесьмой «молния» Тесьма "молния" обычно втачивается в боковой шов, с левой стороны, в шов по середине спинки или в шов односторонней складки (в юбках в круговую складку). Цвет тесьмы "молния" должен подходить по цвету к ткани юбки или быть чуть темнее. Аналогично подбирают и нитки. ЗАСТЕЖКА В БОКОВОМ ШВЕ ЮБКИ ИЛИ В ШВЕ ПО СЕРЕДИНЕ СПИНИ Подготовка: Для втачивания "молнии", при обработке, например в боковом шве, нужно оставить не стачанным участок, от контурной линии талии до контрольной метки, длина которой равна металлической или капроновой части молнии до железного крепежа. При прокладывании шва стачивания конец машинной строчки, дойдя до этого участка, закрепить закрепкой (обратной строчкой). Верхнюю часть бокового шва, где будет располагаться застежка, сметать мелкими сметочными стежками или прострочить временной машинной строчкой с более крупными стежками. Наметку, с нижней части бокового шва, удалит. Весь шов приутюжить, затем тщательно шов разутюжить, на обе стороны. Удалить наметку или крупную машинную строчку с верхней части бокового шва. Молнию можно втачать двумя способами. I способ При этом способе достигается полное скрытие тесьмы молнии. 1. На 0,5 см ниже контурной линии талии к тщательно заутюженным сгибам с изнанки изделия приложить лицевую сторону молнии в раскрытом виде. Причем так, чтобы сгиб заднего полотнища юбки касался металлических или капроновых звеньев молнии и они все били бы вид- ни с лицевой стороны работы. В таком положении молнию приметать частыми косыми стежками. Если в этом месте сделать обычную наметку прямыми стежками, то при прокладывании строчки эта наметка не удержит молнию в нужном положении, 2. Дать строчку с помощью специальной лапки (однорожковая) по лицевой стороне изделия на 0,1 см от сгиба заднего полотнища. 3. Удалить наметку, сделанную косыми стежками. Затем молнию закрыть, а сгибом переднего полотнища юбки на 0,1 см перекрыть сгиб заднего полотнища. В таком положении сгиб переднего полотнища приметать с лицевой стороны, к линии строчки на заднем полотнище, мелкими косыми стежками через край от низа застежки на 3/4 ее длины. 4. Проложить вторую наметку прямыми стежками на 0,75-1 см от сгиба переднего полотнища так. чтобы эта наметка прошла на 0,2-0,3 см от зубцов другой стороны молнии снизу доверху. 5. Дать строчку по лицевой стороне переднего полотнища от верхнего среза юбки при раскрытой на 1/4 молнии. На 1/4 расстояния молнию закрыть при опущенной в ткань игле и поднятой лапке. Строчку продолжить вниз, где ее повернуть горизонтально или под углом к первой машинной строчке, проложенной по заднему полотнищу. 6. Концы обеих строчек вывести на изнанку, завязать узелки, вдеть в иголку и увести. Наметку удалить, застежку приутюжить. П способ. 1. На 0,5 см ниже контурной линии талии к тщательно заутюженным сгибам с изнанки изделия приложить лицевую сторону молнии в раскрытом виде. Причем так, чтобы сгиб Заднего полотнища юбки совместился с краем раскрытых звеньев. То есть сгиб ткани совпал с серединой раскрытой молнии. Сметку сделать прямыми сметочными стежками на 0,1-0,2 см от зубцов застежки. 2. Приметав одну сторону, молнию закрыть, сгиб переднего полотнища приложить встык к сгибу заднего и в таком положении приметать другую сторону молнии к переднему полотнищу юбки. 3. Сметать сгибы между собой частыми косыми стежками на 3/4 длины молний. Это делается для того, чтобы при прокладывании строчки сгибы не разошлись, и молния не была видна. В таком положении застежку приутюжить. 4. Дать строчку от верхнего среза юбки по переднему полотнищу при открытой на 1/4 молнии на 0,2-0,3 см от зубцов с помощью специальной лапки. Дойдя до 1/4 длины застежки, иголку оставить в ткани, поднять лапку, закрыть молнию и строчку продолжить вниз. Внизу выполнить поворот уголком или горизонтально. Количество стежков до шва просчитать и столько же выполнить после шва. На 3/4 длины другой стороны застежки строчку прокладывать при закрытой молнии, затем ее открыть и строчку довести до верхнего среза юбки. ЗАСТЕЖКА В ЮБКЕ В ШВЕ ОДНОСТОРОННЕЙ СКЛАДКИ 1. На шве односторонней соединительной складки поставить 2 к.м. первая определяет длину застежки, вторая - длину застрачивания складки (или высоту закрытой шлицы). 2. Сложить юбку лицевой стороной внутрь, совместить сгиб складки с местом складки. Сметать и стачать складку по линии сгиба на участке между к.м. У нижней контрольной метки строчку плавно по дуге свести к внутреннему соединительному шву складки (или закрытой шлицы). 3. Тесьму "молния" наложить лицом к лицу на нижнюю сторону застежки так, чтобы металлические или капроновые звенья и ткань молнии лежали бы на нижней стороне застежки, а ткань с другой стороны от звеньев молнии легла бы на глубину складки. В таком положении тесьму приметать и притачать двумя машинными строчками: первую проложить рядом со звеньями молнии, вторую - у края тесьмы. 4. Припуск на глубину складки на нижней стороне застежки вместе с притачанной тесьмой отогнуть на изнанку юбки по первой машинной строчке. При этом не притачанная часть тесьмы, которая лежит на нижней стороне застежки, отогнется в сторону верхней стороны застежки. В таком положении наметать верхнюю сторону застежки на свободную часть тесьмы так, чтобы сгиб складки перекрыл зубцы молнии на 0,1 см. Для этого, как описано в I способе, надо предварительно приметать сгиб верхней стороны застежки частыми косыми стежками через край на 3/4 длины молнии. Притачать молнию так, как описано в I способе. 5. Припуск на глубину складки на нижней стороне застежки, ранее отогнутый на изнанку юбки, возвратить в первоначальное положение. Совместить его срез со срезом верхней стороны застежки, сметать и стачать со стороны изнанки юбки от конца застежки до нижнего среза юбки. Срезы вместе обметать зигзагом. 6. На уровне застежки на всю глубину складки сделать поперечную машинную закрепку.

3.2 Обработка шлицы Шлица является не только элементом отделки, но и обеспечивает удобство при носке изделий прямого или зауженного силуэта. Шлица может располагаться в среднем шве заднего полотнища юбки, в боковых швах, край шлицы со стороны спинки накладывается на перед. Длина шлицы выбирается в зависимости от длины юбки (25—30 см в длинной юбке, 15—20 см в короткой) или по фасону. Припуски шлицы дублируют клеевой прокладкой. Сделайте припуск на шлицу 3-6см. Продублировать припуск на шлицу клеевой прокладкой. По левому припуску (по правому если смотреть с изнанки) вдоль средней линии юбки приклеить или пришить кромку чуть ее натягивая. По правому припуску (по левому, если смотреть с изнанки), по внешнему краю параллельно средней линии юбки, тоже приклеить или пришить кромку, чуть ее натягивая. Нижние углы шлицы можно обработать несколькими способами. 1способ. ( под углом сорок пять градусов) Углы шлицы обрабатывают одинаково. Сложить подгибку низа и сгиб шлицы лицевыми сторонами во внутрь, чтобы образовался треугольник, наметить угол 45градусов и стачать по этой линии. Излишки тка¬ни срезать, оставив шов шириной 0,5—0,7 см. Выверните угол на лицевую сторону, выправить и приутюжить 2способ. Токую шлицы в последствии можно переделать. Углы шлицы обрабатывают по-разному. Правый угол шлицы обрабатывают так: Перегнуть подгибку низа по л.низа лицом во внутрь. Проложить строчку по припуску шлицы, отступив на один сантиметр от среза. Вывернуть и расправить припуск, подогнуть срез припуска шлицы на 1см. и подшить (на тонких тканях можно проложить машинную строчку). Левый угол шлицы обрабатывают так: Перегнуть припуск шлицы по линии середины юбки, лицом во внутрь. Проложить строчку по линии низа. Вывернуть и расправить припуск. Подшить припуск шлицы к припуску низа юбки. Приутюжить шлицу с изнаночной стороны. Обработку концов шлицы можно комбинировать. Окончательная обработка шлицы Детали наложить драк на друга и с лицевой стороны наметить линию отсрочки шлицы, под 45 градусов. По линии проложить двойную строчку. Отделочные строчки, чаще всего, делают шелком.

3.3 ЗАГОТОВКА ПОЯСА Из ткани юбки по долевой нити выкроить полоску шириной, равной удвоенной ширине готового пояса + 2 см (Припуск на обработку), и длиной, равной От +Пт + 5-6 см (на заход концов 3-4 см и их обработку 0,7-1,5 см). Выкроенную полоску дублируют, клеевой прокладкой не доходя до срезов пояса но 0.6-1,4см. После этого складывают заготовку, по длине пополам лицевой стороной внутрь. На одном конце пояса, которые будет соединяться с задним полотнищем юбки, продолжить наметку и стачать. На другом конце сметать и обтачать выступ (можно фигурно) длиной 3-4 см ( в зависимости от пуговицы). Швы проутюжить. Запас шва в углу, образованном машинной строчкой, надсечь, не дохода до строчки на 0,1-0,2 см. Срезать излишек ткани в углу. Пояс вывернуть на лицевую сторону, тщательно выправить углы, выметать концы и проутюжить весь пояс через влажный проутюжельник. Не зашитое отверстие по длине должно быть равно От +Пт. Для большего прилегания пояса, и для создания формы, с изнаночной стороны, срезы пояса оттягивают через проутюжельник, сутюживая сгиб пояса. Для придания поясу большей жесткости в него можно вставить, прокладку, в качестве которой взять прокладочную ткань или корсажную ленту, предварительно намочив и высушив а также отутюжив Прокладку нужно настрочить па изнанку внутренней стороны пояса. 1. Если прокладка из ткани, то ее наметать на изнанку внутренней стороны пояса и настрочить на расстоянии 0,1-0,2 см от линии сгиба пояса, не захватывая поперечных запасов на швы. Затем пояс сложить по длине пополам лицевой стороной внутрь, поперечные концы сметать и обтачать, как было описано выше. Запас шва прокладки срезать до машинной строчки. 2. Если прокладка из корсажной ленты, то сложенную вдвое и выстроченную для плотности зигзагообразной линией корсажную ленту наметать на внутреннюю сторону пояса так, чтобы край корсажной ленты не доходил до линии сгиба пояса, до поперечных и продольной контурных линий на 0,1 см. Притачать корсажную ленту к поясу на расстоянии 0,2 см от линии сгиба пояса, начиная и заканчивая строчку на 0,7-1,5см(ш. припуска)от поперечных контурных линий. Иногда, чтобы не обрабатывать обметочную петлю на выступе пояса, можно заготовить из подкладочной ткани так называемую бельевую петлю, которая будет застегиваться на пуговицу, пришитую к внутренней стороне пояса и корсажа. Для этого из подкладочной ткани выкроить по долевой нити полоску. Ширина полоски 2-3,5 см, длина равна ширине + 2 + диаметр пуговицы + 1см.. Срезы подогнуть на изнанку но 0,5-075 см. Полоску перегнуть пополам и прострочить на 0,1 см от сгибав припусков. Другой сгиб желательно тоже отстрочить. Заготовленную полоску сложить вдвое, чтобы на сгибах образовался треугольник. Основание треугольника закрепить двойной машинной строчкой. Эту петлю приметать и притачать с лицевой наружной стороны пояса к поперечному запасу так, чтобы срезы петли и пояса совместились, а сама петля бала бы направлена в сторону пояса. Затем пояс сложить по длине пополам лицевой стороной внутрь, поперечные срезы сметать и обтачать и т.д.как описано выше.

3.4 ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ ПОЯСОМ I Способ 1. Заготовленный пояс лицевой стороной наложить на лицевую сторону юбки и, совместив контурные линии и срезы, приметать со стороны юбки. Наметку начинать выполнять со стороны заднего полотнища юбки, т.е. от нижней стороны застежки и тупого конца пояса.. 2. Проложить строчку со стороны пояса. Шов приутюжить. Затем наметать припуски пояса и юбки на пояс и приутюжить. 3. Свободный срез пояса на изнаночной стороне юбки подогнуть и наметать. закрывая строчку притачивания пояса к юбки на 0,1 см 4. Закрепление внутреннего среза пояса можно делать несколькими вариантами Вариант I Проложить машинную строчку с лицевой стороны юбки в "желобок" шва, следя чтобы строчка закрепляла припуск в нутрии. (см картинку в паспорте) ВариантII Подшить припуск потайными стежками (см картинку в паспорте) ВариантIII Закрепить внутренний срез пояса отделочной строчкой по поясу. (см картинку в паспорте) П Способ Этот способ рекомендуется для изделий из толстых тканей. В этом случае полоску ткани для пояса выкроить так, чтобы на внутренней стороне пояса по долевому срезу была бы кромка ткани. Если это не возможно, то при заготовке пояса этот долевой срез обметать. Затем: обработку выполнять так же, как в I способе, с той лишь разницей, что на изнаночной стороне юбки обметанный срез или кромку внутренней стороны пояса подгибать не нужно. Далее закрепление по трем вариантам.

3.5ОБРАБОТКА НИЗА ЮБКИ Если по низу не предусмотрена декоративная об¬работка, его надо подшить так, чтобы строчка была невидима с лицевой стороны. Нитка должна быть та¬кого же цвета, как и материал, или немного темнее, довольно тонкая примерно №80. Когда подшивают низ вручную, захватывают 1— 2 нити ткани, не затягивая ее. • Ширина припуска по низу зависит от фасона и ткани.: • На прямой юбке можно подогнуть 4—5 см, • Если юбка широкая, расклешенная припуск будет 1,5—Зсм. • Если ткань прозрачная, подгибка должна быть узкой, независимо от фасона. Узкий припуск делается и на трикотаже, так как низ будет неровно оттягиваться, если припуск сделать широким. Прежде чем подшивать низ, дайте изделию отви¬сеться в течение суток, особенно если срез низа идет по косой или по окружности. Наденьте юбку и обувь. Чтобы правильно наметить линию низа, вам понадо¬бится помощь другого человека, который будет отме¬рять по кругу расстояние от пола линейкой и наме¬чать линию низа булавками или мелом. После того как линия низа будет намечена, подко¬лите получившийся припуск и сделайте примерку перед зеркалом. Низ должен быть параллелен полу. Наметайте припуск на расстоянии 0,5 см от низа. С изнаночной стороны приутюжьте сгиб. Подровняйте припуск так, чтобы его ширина была везде одинако¬вой. Теперь надо обработать срез. Тип обработки зави¬сит от свойства ткани. Срез можно обработать зигза¬гом, обрезав все осыпающиеся нити. Подогните край на требуемую глубину и приметайте. Подшейте край обычной или крестообразной потайной строчкой или машинной строчкой. Срез по низу на легкоосьшающихся тканях можно окантовать. Окантовочную тесьму наложите с лицевой стороны и настрочите швом шириной 0,7 см. Закруг¬ленный срез или срез на трикотаже обработайте растягивающейся трикотажной тесьмой или выкроенной по ко¬сой нити бейкой. После того как тесьма притачана, низ подверните и подшейте с изнаночной стороны. Если ткань тонкая, низ можно подогнуть сначала на 0,5—0,7 см, а затем на 3—5 см и подшить или по¬тайными стежками, или на машинке. ПОДШИВКА НИЗА С ЗАКРУГЛЕННЫМ СРЕЗОМ Подогните и приметайте низ на юбке, отступив 1,5—2 см от сгиба. На подгибе по закругленному срезу образуется большая слабина, поэтому подгиб надо припосадить. Для этого проложите машинную строч¬ку на расстоянии 0,5—0,7 см от среза. Припосаживайте край подгиба, вытягивая из строчки небольшие петельки на изнаночную сторону. При¬утюжьте припосаженный край. Обработайте срез под¬гиба зигзагом, тесьмой или вырежьте зубчики специ¬альными ножницами. Наколите подгиб булавками или наметайте, совмещая швы и линии середины пе¬реда и середины спинки. Подшейте низ машинной строчкой или вручную, как показана выше. Примечание: Количество посадки по припуску и его величина зависит от усадки ткани. Если ткань плохо поддается ВТО то припуск делают минимальной 1,5-2см.

Внимание насчет моделирования юбок: Девочки в связи с тем, что информации у меня очень много, а времени мало. Я предлагаю так: если вы желаете сшить сложную юбку, и у вас возникают вопросы по моделированию пишите и всю информацию я буду давать уже по конкретному случаю. С уважением Людмила.

4.1 Построение чертежа клина юбки «Годе». Для построения чертежа снимаются мерки: От - обхват талии. - 68см. Об - Обхват бедер. - 96см. Дн (Дюб) - длина юбки. - 65см. Доб - дополнительный объем. - Дополнительный объем снимается горизонтально, между линией талии линей бедер. Записывается полностью. - 90см. Прибавки: Пт = 0 Пб = от 1 до 3 - взяли 2см ко всему объему 1. Строят прямой угол с вершиной в точки Т - это будет ось клина юбки. 2. Уровень линии бедер. От точки Т вниз, по оси откладывают 2/10 мерки Об и ставят точку Б. ТБ = 2/10* 96= 19,2см 3. Уровень дополнительного объема. От точки Т вниз по оси откладывают отрезок ТБ: 2 и ставят точку Д ТД = 19,2 : 2 = 9,6см 4. Уровень линии низа. От точки Т вниз по оси отложить мерку Дн (Дюб) + 1 и поставить точку Н. ТН = 65 + 1 = 66см 5. Через все точки провести горизонтали в лево и в право. 6. Ширина клина на уровне талии. Т Т1 = ТТ2 = (1/6 (количество клиньев может быть '/2, 1/8, 1/9 и.д ) умножить на От +Пт ) /2. Отложить от точки Т влево и в право по горизонтали. ТТ1=ТТ2 = (1/6 * 68 +0): 2 = 5,6см Примечание: Количество клиньев в юбки « Годе » не ограничено, но одного клина быть не может. 7. Ширина клина на уровне дополнительного объема. ДД1 = ДД2 = (1/6*Доб + (1/2 Пб)):2 - Отложить от точки Д влево и в право по горизонтали. ДД1 = ДД2 = (1/6 * 90 + (1/2 х2) : 2 = 8см 8. Ширина клина на линии бедер ББ1 = ББ2 = (1/6*06 + Пб : 2 - Отложить от точки Б влево и в право по горизонтали. ББ1 = ББ2 = (1/6 * 96 + 2 ): 2 = 9см 9. Ширина клина по линии низа. НН1 = НН2 = ББ1 + 1(желаемое расширение клина по низу) - Отложить от точки Н влево и в право по горизонтали. НН1 = НН2 = 9 + 1 = 10см Соединяем тоски Т1,Д1,Б1,Н1,и Т2, Д2, Б2, Н2, плавной лекальной выпукловогнутой линией. 10. Прогиб линии талии ТТ= 1-1,5 - отложить от точки Т вниз по оси, точка Т. 11. Прогиб на линии низа НН = 1-1,5 - отложить от точки Н вниз по оси, точка Н Линия талии и линия низа оформить лекальной выпуклой линией. Уровень начала клина. Точка М и Ml - может располагаться в любом месте ниже линии бедер. Угол из точки М и Ml может быть любым в зависимости от расширения. 12. Длинна клина. По линии расширения от точки М вниз отложить отрезок равный МН2 и поставить точку Н2, тоже самое от точки Ml и поставить точку HI. Низ клина оформить выпуклой лекальной линией. Примечание: Клинья юбки могут быть цельнокроеными и с отрезными расширениями. Клинья можно кроить по долевой, по косой и по поперечной. Клинья могут быть выполнены из другой ткани, цвета и фактуры.

4.2 КОНИЧЕСКИЕ ЮБКИ 1. Чертеж - выкройка любой конической юбки делается на половину фигуры. Юбка "полу солнце" может быть с одним или двумя швами в зависимости от раскладки выкройки на ткани. 2. Для более равномерного распределения фалд юбку "полусолнце" лучше выкраивать с двумя швами. При таком крое обе боковые стороны юбки будут иметь одинаковое натяжение ткани, т.к. долевая нить будет стачиваться с поперечной. Фалд будет больше в той части юбки, где косое направление ткани. Но фалду можно сместить в желаемое место, если при примерке немного приподнять линию талии в этом месте. 3. При раскрое делают припуски на швы: по линии талии 1-1,5 см, по боковым швам - 3 см, по линии низа - 1-3 см. 4. После раскроя (обе детали юбки вместе) оттягивают середину клина по косому направлению, рукой или утюгом, проглаживая сухую ткань от талии вниз. Сначала со стороны первой детали, затем со стороны второй. Швы юбки сметывают, в левом боковом шве от талии вниз оставляют не сметанным часть шва для застежки (15-18 см). При сметывании боковые швы скалывают булавками так, чтобы линии талии, бедер и низа переда и заднего полотнищ совместились, а потом сметывают от талии к низу. Делают примерку. После примерки стачивают боковые швы юбки, обрабатывают застежку, затем пояс. Низ остается не подшитым. Складывают юбку по линии талии вчетверо, подвешивают в брючном зажиме, по низу прикрепляют груз на сутки (груз - бельевые прищепки плотно друг к другу). 5. Выравнивают низ от пола по линейке и обрабатывают низ юбки любым способом, в зависимости от ткани: потайными стежками (подгиб низа не более 2 см), косой полоской, двойной строчкой - "американка " или козликом. 6. Выкройку юбки "полусолнце" можно разрезать на любое количество клиньев. Для этого необходимо линяю талии и линию низа юбки разделить на равные части, точки деления соединить и разрезать выкройку на клинья. Долевая должна проходить по середине каждого клина.

4.3 ПОСТРОЕНИЕ КОНИЧЕСКИХ ЮБОК. Для построения чертежа конической юбки снимаются мерки: Ст -(полуобхват талии) Ди -(длина изделия по боку). Так как изделие имеет большую ширину, мерка Сб (полуобхват бедер) не снимают. Исключением является "клеш" (К = 1,4) к "большой клеш" (К = 1,2) тогда мерка Сб снимается как контрольная. Чертеж строят от горизонтали вниз. Линия талии и линия низа конических юбок оформляются циркулем - дугами. Верхняя дуга является линией талии - радиус ее рассчитывают по Формуле: R1 = Ст * К, где К - постоянный коэффициент для всех размеров того или иного вида конической юбки. Коэффициенты: Для солнце – 0,32 Для ¾ солнца – 0,42 Для Полусолнце – 0,64 Для большой колокол – 0,8 Для средний колокол – 0,9 Для малого колокола – 1,0 Для большой клеш – 1,2 Для клеш – 1,4 По этой дуге от горизонтали вниз откладывают мерку Ст. Затем из общего, центра точки О проводят вторую дугу, которая является линией низа конической юбки. Ее радиус равен сумме величин первого радиуса и мерки Ди. R2 = R1 + Ди От точки 0 через точку мерки Ст (на первой верхней дуге т. 38) проводят прямую до пересечения со второй нижней дугой.

Привет всем :-) куда подевались? Что вам в следующем уроке давать платье или брюки?

ВОПРОС.Реально ли самой сшить такую юбку начинающей швее? Если да, то из чего ее шить (какая ткань)? Может у кого есть выкройка с подробным описанием работы. Или не стоит браться за такое если не особо хорошо шить умеешь.http://kaiyaeve.com/home.html http://belleamepettiskirts.com/gallery.html http://www.oopsydaisybaby.com/

Ничего нового:(

По просьбе учащихся начинаю новую тему «Брюки» Девочки тема довольно обширная и интересная, в брюках очень много нюансов. Брюки намного сложнее юбки и в некоторых случаях сложнее платья, так что готовьтесь :-) Начнем мы как всегда с измерения фигуры. Не забудьте, что все замеры делаются на фигуре, фигура одета только в нижнее белье. Желательно чтоб клиентка или модель была одета в ту обувь, в которой она собирается ходить в этих брюках. Девочки первая тема этого урока - измерение. Прочтите все не торопясь, и у вас наверняка появится вопросы, все их я с удовольствием прочту и на них отвечу. Вторая темы – прибавки, думаю, с ней вопросов не возникнет, но если что обязательно пишите. Третья тема и самая главная тема этого урока – описание построения брюк. Там в принципе все подробно написано, но я прошу тоже все спокойно прочесть и задать вопросы. Смотрите, картинка есть в паспорте. Всем удачи и творческих успехов.

5.1Конструирование поясной одежды Для конструирования поясной одежды необходимо выполнить следующие измерения: 1. Ст – «Полуобхват талии» - измеряют полный обхват талии, записывают половину величины измерения. Сантиметровую ленту располагают строго горизонтально ниже уровня талии. На 3-6 см – для мужчин, и от 0 до 6 – для женщин, в зависимости от модели и желания заказчика. 2. Сб – «Полуобхват бедер» - измеряют полный обхват бедер, записывают половину величины измерения. Сантиметровую ленту располагают строго горизонтально, сзади она проходит по выступающим точкам ягодиц и замыкается с боку с право (Необходимо отметить, что при снятии этой мерки выполняют еще три измерения) 3. СбI – «Полуобхват бедер спереди» - Измеряют Сб спереди горизонтально между тазобедренными костями спереди. 4. СбII – «Полуобхват бедер сзади» - Измеряют Сб сзади по выступающим точкам ягодиц, горизонтально между тазобедренными костями сзади. 5. СбIII – «Полуобхват бедер с учетом выпуклости живота» - измеряют полный обхват бедер, записывают половину величины измерения. Сантиметровую ленту располагают строго горизонтально, сзади она проходит по выступающим точкам ягодиц, а спереди с учетом выступа живота и замыкается с правого боку. 6. Дткб – «Расстояние от л. талии до колена с боку» - Измерение производят через наиболее выступающие части бедра до уровня середины коленной чашечки с боку. Начало сантиметровой ленты располагают в зависимости от положения шнурка на талии. Записывают полностью. 7. Дсб – «Расстояние от л. талии до пола с боку» - Измерение производят от шнурка на линии талии с боку, по боковой поверхности бедра и далее вертикально, до пола. 8. Дсп – «Расстояние от л. талии до пола спереди» - Измеряют от шнурка на талии, спереди через наиболее выступающие точки живота и далее вертикально до пола. 9. Дсз – «Расстояние от л.талии до пола сзади» - Измеряют от шнурка на талии, сзади через наиболее выступающие точки ягодиц и далее вертикально до пола. 10. Вс – «Высота сидения» - Измерение производят с боку, по наиболее выступающей части бедра между двумя уровнями (шнурками): Один из которых определяет положение линии талии, а другой уровень обхвата бедра. 11. Дн – «Длина ноги по внутренней поверхности» - Измерение производят, с внутренней стороны наги от промежности (От уровня обхвата бедра, дополнительный уровень) при слегка раздвинутых ногах, вниз до пола. Измерение записывают полностью. 12. Уб – «Уровень обхвата бедра с боку» - Измерение производят с боку, по наиболее выступающей части бедра от линии талии до уровня обхвата бедра. Начало сантиметровой ленты зависит от расположения шнурка на талии и записывается полностью. 13. Дп.обл. – «Длинна дуги через паховою область» (Проверочная мерка НО СНЕМАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ) - Измерение производят от линии талии отмеченной шнурком, спереди затем через паховую область до линии талии сзади. Измерение записывают полностью. 14. Обед – «Обхват бедра – Измерение производят горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем сантиметровой ленты подъягодичной складки, сантиметровой ленты замыкается на наружной поверхности ноги. Мерка записывается полностью. 15. Ок – «Обхват колена» - Измерение производят горизонтально вокруг ноги через центр коленной чашечки, сантиметровая лента замыкается на наружной поверхности ноги. Мерка записывается полностью. 16. Опк – «Обхват под коленом» - Измерение производят горизонтально вокруг ноги под коленной чашечкой, сантиметровая лента замыкается на наружной поверхности ноги. Мерка записывается полностью. 17. Ои – «Обхват икры» - Измеряют максимальный обхват ноги, в области икроножной мышцы, сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг ноги, замыкаясь на наружной поверхности ноги. Мерка записывается полностью. 18. Ощ – «Обхват щиколотки» - Измерение производят горизонтально вокруг ноги, непосредственно под внутренней лодыжкой, сантиметровая лента замыкается на наружной поверхности ноги. Мерка записывается полностью. 19. Ост – «Обхват подъема стопы» - Измерение производят через заднюю наиболее выступающую точку пятки и наиболее выступающую точку подъема стопы. Сантиметровая лента замыкается спереди. Мерка записывается полностью. 20. Вят – «Выступ ягодиц относительно талии» - Измеряется расстояние от вертикальной плоскости касательной к выступающим точкам ягодиц, до линейки приложенной горизонтально, к продольным мышцам спины на уровне талии сзади. 21. Вбт – «Выступ бедер относительно талии» - Измеряют, расстояние от вертикальной плоскости касательной к наиболее развитой части бедра до наибольшей выемки в области талии с боку. 22. Вжт – «Выступ живота относительно талии» - Измеряют, расстояние от вертикальной плоскости касательной к наиболее выступающей точки живота до наибольшей выемки в области талии спереди. Примечание: При измерении фигуры для конструирования брюк необходимо обратить внимание на то как их носит заказчик, и соответствии с этим нужно снимать измерение Ст Перед тем как приступить к конструированию брык, необходимо определить их ширину в низу – Шн – Эта величина определяется моделью. При ширине брюк в низу от 24 до 28см расстояние от пола до низа брюк (Рпн) выбирают 5-6см, для узких брюк шириной 18-22 Рпн берут примерно 7-8см. 23. При расчетах брюк вместо мерок Дсб и Рпн – возможно использовать одно измерение Дн. брюк сб. – «Длина брюк по боку». Измерение производят от шнурка на линии талии с боку, по боковой поверхности бедра и далее вертикально - до желаемой длинны брюк.

5.2 Таблицу прибавок смотрите в паспорте в теме брюк.

5.3Построение чертежа основы классических брюк на типовую фигуру 176-100-88 . Мерки: Ст = 44 Сб = 52 Вс=24 Дткб = 61 Дсб = 110,8 Дн = 80,4 Рпн = 5 Шн = 24 Прибавки: Пт = 0 Пб = 2 Примечание: 1. В расчете Ч.К. вложены припуски на швы, за иск. Среднего среза задней половинки брюк, и линии низа. В этих местах дают припуски при раскрои. 2. Для реальных фигур все мерки по длине снимать от уровня притачивания пояса, то есть реальной линии талии. Построение передней половинки брюк. 1.Проводят вертикаль с вершиной в точке То На вертикали от точки То вниз начинают откладывать: 1. Высота сидения Для мужчин и женщин (реальных и типовых) ТоЯ1 = Вс +1 (шов притачивания пояса)= 24+1= 25 2. Линия бедер Я1Б1 = ТоЯ1 : 3 = 25 : 3 = 8,3 Отложит вверх. - Для мужчин. ТоБ1 = Уб + 1см. Отложить вниз. 3. Положение л. Колена ТоКо = Дткб + 1см (на шов притачивания) = 61 + 1 = 62 4. Положение л.низа ТоНо = Дсб – Рпн + 1(шов) – 100,8 – 5 + 1 = 106,8. Отложить вниз. 5. Вспомогательная точка ТоТо1 = 0,1 х (Сб – Ст ) = 0,1 х (52 – 44) = 0,8 Отложить вниз. Через точки То1, Б1,Я1,Ко,Но – проводят в право и в лево горизонтали. 6. Ширина передней половинки брюк по л. бедер. Вар I Б1Б2 = 0,5 (Сб + Пб ) = 0,5 ( 52 +2 ) + 2(шва) = 29 Вар II Б1Б2 = 0,5 Сб1 + (0 от 0,8Пб) + 2(шва) Откладывают в право и влево. Примечание: В расчете формулы учитывается два шва, один из которых необходим для обработки среза банта, а другой на стачивания бокового среза Из точки Б2 проводят вертикаль вверх и вниз обозначая пересечение с плановыми горизонталями обозначают точками: Точкой Т2 с горизонталью из точки То1 Точкой Я2 с горизонталью из точки Я1 7. Срез банта: Ширина шага передней половинки брюк Я2Р3 = 0,1х(Сб+Пб) = 0,1х(52+2) = 5,4 отложить влево. Примечание: В том случая если Пб больше 4см ширину шага можно определить следующем образом Р2Р3 = 01 (СБ+Пб) – (от 0,7до1,5) 8. Вспомогательная точка Биссектриса угла Я2 Я2 1 = 0,4 Я1Б1 – (от 0 до 1) = 0,4 х 8 – 0 = 3,2 отложить по биссектрисе. Примечание Чем больше коэффициент от 0 до 1 тем более прилегающие будут брюки. 9. Отведение среза банта верхней части. Т2Т21 от 0 до 1мах 1,5 – для мужчин. Т2Т21 от 0 до 2 мах. 2,5 – для женщин. Отложить вправо Примечание: Не делают отведение среза банта в верхней части для брюк из ткани в клетку или в полоску, исключение составляют только мужские брюки большого размера. Точки Т2Т21 и Б2 соединить прямой. Точки Б2, 1, Р3 соединить лекальной вогнутой линией. Длина застежки на срезе банта определяется отрезком Б2Б7, точка Б7 располагается ниже точки Б2 на 1,5см. по срезу банта. 10. Линия талии верхний срез. Точки Т2(21) и То соединить прямой. • Ширина на линии талии Т2(Т21) Т4 = 0,5 (Ст + от 1 до Пт) + р-р вытачки или складки + 2(шов) = 0,5(44 + 0) + 2,5 + 2 = 26,5 засечка вправо 11. Линия сгиба брюк. Положение линии сгиба Б1Б = (Б1Б2 + Я2Я3) : 2 = (29+5,4) : 2 = 17,2 отложить влево. Через точку Б проводят вертикаль вверх и вниз и ее пересечение с горизонтальными прямыми обозначают точками: Б, Я, К, Н. с прямой Т2(Т21) ставят точку Т 12. Вытачки и складки на линии талии. • Длина и раствор вытачки Усредненную длину передней вытачки (первая) можно рассчитать как одна треть отрезка ТоЯ1 ТВ = ТоЯ1 : 3 = 25 : 3 = 8,3 отложит вниз от тачки Т При наличии передней боковой вытачки (вторая) ее длину делают короче передней на 1-н -3-ри см. Раствор вытачки 1 2 2,5 3 3,5 Длина вытачки 6 8 9 10-11 14 Также длину вытачки можно определить с помощью зависимости длины от раствора Примечание: для сухих тканей (плохо поддающихся В.Т.О.) рекомендуется выбирать меньший раствор вытачки, а также предпочтительно делать две вытачки вместо одной. Для вытачек с меньшим раствором, возможно, взять длину вытачки больше чем в таблице. Осевую первой вытачки, на передней половинке брюк, располагают на линии сгиба (линия заутюжки), при наличии второй вытачки ее располагают по середине между линией сгиба(л. заутюжки) и боковым срезом брюк. Примечание: Положение передней боковой вытачки может изменяться в зависимости от формы и развитости живота, а также от отложений в области талии. В том случаи, если на брюках не заутюживаются стрелки, положение осевых линий вытачек определяется моделью и телосложением. Боковые стороны вытачек обычно оформляются прямыми линиями. Раствор 1-й мягкой складки для классических брюк выбирают из диапазона от 1,5 до 5см. Для брюк большего объема раствор складки может быть значительно больше и завесить от модели. Раствор вытачки в боковом шве не должен превышать: 2 - 2,5см – для мужчин и обычно до 4см для женщин и должен быть примерно равен мерке Вбт. ТоТ4 = Вбт Если раствор вытачки в боковом шве превышает величины, описанные выше, то производят увеличение раствора вытачек или складок. Помимо этого существует возможность отведения (перемещения) среза банта верхней части Т2Т21 (см. выше) 13. Боковой срез. Для классики: НН1 = Шн / 2 = 24 : 2 = 12 отложить вправо от точки Н Для брюк большего объема (со значительным заужение к низу): НН1 = Шн / 3 – 0,5 + 1(шов) Точки Б1 и Н1 соединить вспомогательной прямой, обозначая точку пересечения прямой с линией колена точкой К1. 14. Дополнительное заужение на линии колена. К1К11 = от 0 до 3мах. отложить влево. Точки Т4 и Б1 соединить плавной лекальной линией. Точку Н11 соединить вспомогательной прямой с точкой К11 и продолжить эту линию вверх произвольно. Б1К11 соединить плавной лекальной линией почти прямой, ориентируясь на линию Н11К11 Боковой срез передней половинки проходит через точки: Т4, Б1, К11, Н1. 15. Шаговый срез. • Вспомогательная точка для построения верхней части шагового среза. Я3Я31 = от 0,5 до величины Я2Я3/3 Я3Я31 = 5,4/3 = 1,8 отложить вправо. • Вспомогательные точки для построения нижней части шагового среза. КК2 = КК11 по построению, отложить влево НН2 = НН1 по построению, отложить влево Точки Я31 и К2 соединить вспомогательной прямой. Отрезок Я31К2 разделить на две равные части и соединить точку деления с точкой Я3 плавной лекальной вогнутой линией. Примечание: Для более узких брюк, типа джинсов прогиб по линии Я3К2 намечают на расстоянии 1/3 отрезка Я31К2 и откладывают вниз К2Н2 соединить прямой. Шаговый срез передней половинки проходит через точки: Я3, точка прогиба, К2, Н2. 16. Линия низа. Скос низа брюк передней половинки. НН5 = от 0 до 1 отложить вверх по линии сгиба (линия заутюжки). Примечание: чем меньше ширина брюк в низу, тем больше скос. а также быть в боковом шве. Точку Н5 соединить прямыми с точками Н1 и Н2 17. Положение кармана. Положение кармана на передней половинке брюк зависит от моды и удобства заказчика. Линия входа в карман может располагаться в любом направлении , Задняя половинка брюк 1. Провести вертикальную линию и перенести на нее все плановые горизонтали с передней половинке брюк. Пересечение вертикали с плановыми горизонталями обозначить точками: С линией талии точка То С линией бедер точка Б1 (8,3) С линией сидения точка Я1 (25) С линией колена точкой Ко (62) С линией низа точкой Но (106,8) 2. Положение линии сгиба. Б1Б = 17,2 по построению, отложить влево по горизонтали. Через точку Б вниз и вверх провести вертикаль, точки пересечение с плановыми горизонталями обозначить точками Т, Я, К, Н. 3. Ширина на линии низа. Для классики: НН3 = НН4 = НН1 + 2(шва) = 12 + 2 = 14 отложить вправо и влево. Для брюк большего объема со значительным заужением к низу: НН3 = НН4 = НН1 + 1(шов) = 12 + 1 = 13 отложить вправо и влево. 4. Ширина на линии колена. Для классики: КК3 = КК4 = КК11 + 2(шов)по построению отложить вправо и влево. Для брюк большего объема: КК3 = КК4 = КК1(К11) + 1(шов) по построению отложить вправо и влево. 5. Положение бокового среза задней половинки: Для классики: Б1Б3 = 0,1Сб – от 1 до 2 = 0,1 х 52 – 1,8 = 3,4 отложить вправо. Для всех типов брюк: Б1Б3 = 0,1(Сб + Пб) – от 0 до 3 = 0,1 х (52+2) – 2 = 3,4 отложить вправо. Примечание: Величина коэффициента от 0 до 3 изменяется в зависимости от объема брюк: Для брюк плотного объема от 0 до 1см. Для классики прилегающего силуэта от 1 до 2см. Для брюк большего объема от 2,5 до 3 При отклонении от типовой фигуры лучше использовать мерку СбII вместо Сб. 6. Ширина задней половинки брюк на линии бедер. ВарI Б3Б4 = (Сб + Пб + 3(шов) – Б1Б2 = 52+2+3-29 = 28 отложить влево. ВарII Б3Б4 = 0,5Сб + от 0 до 0,5Пб + 1 (шов) отложить влево. Примечание: 1. При отклонении от типовой фигуры лучше использовать мерку СбII вместо Сб. 2. При расчете брюк по второму варианту необходимо помнить что величина коэффициента от 0 до 0,5 зависит от объема брюк. Для классики и плотно облегающих брюк коэффициент равен от 0 до 0,5 Для свободных от 0 до 0,3 мах. Из точки Б3 радиусом Б3Б4 провести дугу вверх влево. 7. Величина баланса. Величина баланса определяет величину подъема, высоты сидения и линии талии над горизонталью проходящей через точку То. Фактически – это величина на огибание ягодиц тканью. Расчет можно произвести несколькими способами: Для классики и типовых фигур. Вар Б4Б5 = 0,1Сб – от 1 до1,5 отложить по окружности вверх. Для всех типов брюк: Б4Б5 = 0,05(Сб + ТоЯ1) – от 0,3 до 0,5 для типовых - от 0 до 1 для перегибестых и плоских ягодиц. - от + 0,5 для сутулых фигур и выпуклых ягодиц. Б4Б5 = 0,05(52+25) – 0,3 = 3,5 отложить по окружности вверх. Точки Б3 и Б5 соединить вспомогательной прямой. Точки Б3 и К3 соединить вспомогательной прямой подливая ее вверх до пересечения ее с горизонталью из То поставить точку Т8, из точки Я1 поставить точку Я4 8. Вспомогательная точка. Я4Я40 = Б4Б5 = 3,5 Отложить вниз по линии Б3К3 Из точки Я40 радиусом равным Б3Б4 выполнить засечку влево на линии сидения Точки Я21 и Я40 соединить вспомогательной прямой. 9. Шаговый срез. Ширина шага задней половинки брюк. ВарI Я21Я5 = 0,25(Сб + Пб) – от 1,5 до 3(мах) = 0,25(52+2) – 1,5 = 12 – для любых типов брюк. Примечание: величину коэффициента от 1,5 до 3 выбирают равной: Для классики и брюк большего объема от 1,5 до 2 Для плотно облегающих брюк от 2 до 3. (надо учитывать поведение ткни при В.Т.О.) ВарII Я21Я5 = Сб : 4 – 1 = 52 : 4 – 1 = 12 отложить влево.- Только для классики. 10. Вспомогательная точка Я5Я6 = от 0 до 2 до 3(мах) Примечание: Длинна отрезка Я5Я6, зависит от поведения ткани при В.Т.О. Не поддается В.Т.О. – 0, Плохо поддается – 1 и так далее. Отложить вниз по вертикали. Точки Я6 и К4 соединить вспомогательной прямой. Отрезок Я6К4 : 2 – прогиб шагового среза, от точки деления в право по перпендикуляру отложить от 0,8 до 2см (мах) Для точного соответствия шагового среза, задней половинки и передней половинке брюк нежно от точки К4 вверх по шаговому срезу отложить величину равную К4К6 К4К6 = К2Я3(промер с передней половинке брюк) – 1(шов) – Такое положение характерно для брюк большого размера и брюк из кажи. Когда В.Т.О. минимально или его вообще нет. Точки К4 и Н4 – соединить прямой. Точки Я6 и К4 – соединить плавной лекальной вогнутой линией Шаговый срез проходит через точки: Я6, точка прогиба, К4, Н4. 11. Линия среднего шва. Точки Я21 и Б5 соединить вспомогательной прямой, продолжая ее произвольно вверх. • Вершина среднего шва. Б5Т5 = БТ или Б1То отложить вверх по линии Я21Б5 • Величина отведения среднего шва в верхней части. Т5Т51 = от 0 до 0,5 Отложить вправо по горизонтали – для мужчин. Т5Т51 = от 0 до 2,5 Отложить вправо по горизонтали – для женщин. Через точку Б5 вверх провести вертикаль, а через точку Т5 провести горизонталь. Пересечение вертикали и горизонтали обозначить точкой Т6 Величина Т6Т51 должна быть меньше или равна Вбт • Вспомогательная точка. Биссектриса угла Я21 Я21 2 = от 1,5(мин) до 2,5-2,8(мах) отложит влево по биссектрисе. Примечание: Чем меньше величина Я21 2 – тем больше будет облегание брюк. Точки Б5, 2, Я6 – соединить плавной вогнутой лекальной линией. Линия среднего среза задней половинки брюк проходит через точки: Т5(Т51), Б5, 2, Я6. 12. Верхний срез. • Ширина задней половинки брюк на линии талии. Т5(Т51)Т7 = 0,5Ст + от 0 до 0,5Пт + р-р вытачки или вытачек + 1(шов) = 0,5х 44 + 0 + 3 + 1 = 26 засечка вправо вниз на горизонталь из точки То Т5(Т51) Т7 соединить прямой • Вытачки на задней половинке брюк. Количество вытачек и их раствор зависит от степени выступания ягодиц (Вят) и бедер относительно талии. Величина раствора одной вытачки обычно в диапазоне от 1 до 3 – для мужчин. Если вытачек две раствор можно уменьшить на 1см. И раствор вытачки для женщин равен от 1,5 до 4см. Если на задней половинке с проектирована одна вытачка то ее ось стремятся расположить перпендикулярно линии талии то есть отрезку Т5(Т51)Т7 В мужских брюках длина вытачки 7-8см. но она может быть увеличена в зависимости от телосложения и модели. Если на задней половинке мужских брюк проектируют две вытачки, то их оси располагают на расстоянии от 1,5 до 2см. во внутрь от концов кармана. В женских брюках длина вытачки от 8 до 17см. в зависимости от фигуры. Если проектируется две вытачки, то заднюю боковую делают короче на полтора два см. Расположение осей зависит от фигуры и модели. Максимальный раствор боковой вытачки должен быть меньше или равно Вбт Т8Т7< или = Вбт Если раствор превышает, то его уменьшают за счет отведения средней линии шва верхней части Т5 Т51 или вводят вторую вытачку, также можно увеличивать растворы вытачек, если их уже две. 13. Боковой срез Точки К3 Н3 соединить прямой и продолжить ее произвольно вверх. Точки Т7 и Б3 соединить выпуклой плавной линией. Точки Б3, Я4, Я40, К3 соединить плавной выпукло-вогнутой лекальной линией ориентируясь в нижней части на линию К3Н3. Боковой срез задней половинки проходит через точки: Т7, Б3, Я4, Я40, К3, Н3 14. Линия низа. • Скос низа брюк. НН6 = от 1 до 1,5(мах) отложить вниз по лини заутюжки. Чем меньше ширина низа брюк, тем больше скос низа. 15. Положение карманов. В мужских брюках задней карман всегда располагается на правой половинке, или на двух сразу. В женских брюках карман располагается по модели. Карманы располагают параллельно линии Т5(Т51)Т7 Конец прорезного кармана, обращенный к боковому срезу, располагается от среза на 5см. с учетом припуска. Величина входа в карман примерно равна 14-14,5см. После построения брюк необходимо выполнить проверку, общей длинны среднего среза. Обшей срез по своей длине должен быть равен мерке Дп. Обл. без учета припусков на швы. Дп.обл = Я3, 1, Б7, Б2, Т2(Т21) + Я6, 2, Б5,Т5(Т51) В том случаи если сумма промеров меньше Дп.обл. можно сделать: • Увеличить шаг передней и задней половинки вмести или по отдельности. • Повысить точки Т5(Т51) и Т2(Т21) • Увеличить высоту сидения Картинку смотрите в паспорте в теме Брюки

6.1Технические условия на раскрой брюк. После того как ткань продекатирована и все выкройки готовы, приступаем к раскрою брюк При раскладе деталей выкроек брюк на ткани, надо быть экономным и строго следить за направлением долевой нити на всех деталях. Долевая нить в брюках проходит по линии ТН - линии сгиба(линия заутюжки). Разложив выкройки ни ткани, выкройки прикалывают булавками и обводят мылом или мелом по всем контуром. Затем от контурных линий прокладывают вторые меловые линии – прибавки на швы: Если в конструкции не заложены припуски: 1. Застежка в боковом шве: По линии среднего шва: дают припуск 1-1,5см. По линии шагового шва: дают припуск 1,5 – 2см. По линии низа: дают припуск 5см. По линии бока: дают припуск 1,5 – 2,5см, в области застежки 3-3,5см 2. Застежка в среднем шве: По линии среднего шва: В точке Т5(Т51) – 3 – 3,5см. В точки Б5 – 2-2,5см. В точке 2 и Я6 – 1-1,5см. По линии шагового шва: дают припуск 1,5 – 2см. По линии низа: дают припуск 5см. По линии бока: дают припуск 1,5 – 2,5см Раскладку и обводку следует внимательно проверить и, только убедившись, что все сделано правильно, можно начинать раскрой. Кроить надо по линии припусков на швы. После раскроя все линии переносят на парные детали с помощью «силков», булавок или копирки. На раскроенных деталях по всем меловым линиям прокладывают стежки швом "вперед иголка. После этого приступают к подготовке брюк к первой примерки.

6.3Подготовка брюк к первой примерки. Раскроенные детали подготовить к сметыванию. Выполнить влажно-тепловую обработку на парных деталях, сложенных лицом внутрь. Сутюжка и оттяжка особенно важны для брюк облегающей формы; для свободных брюк она незначительна. Сметывание брюк 1. После влажно-тепловой обработки проверить совпадение длины шаговых и боковых срезов, наложив их один на другой; поставить новые контрольные знаки на уровне низа, колена, сидения, сложив детали брюк на стол срезами встык. 2. Сметать вытачки. 3. Сколоть и сметать боковые швы по намеченным линиям, совмещая знаки; в левом боку или в среднем шве оставить разрез для застежки. 4. Сколоть и сметать шаговые швы. 5. Сколоть и сметать правую и левую половинки брюк по линии среднего шва, совмещая срезы, а также шаговые швы. 6. Заметать низ брюк по намеченной линии. 7. Приметать пояс. Последовательность проведения примерки брюк 1. Надеть брюки; заколоть застежку, вкалывая булавки горизон¬тально или с наклоном острия вниз. 2. Расправить брюки на фигуре так, чтобы линии банта и сидения располагались по серединам. 3. Уточнить объем брюк по всем уровням: талии, бедер, низа, колена. 4. Проверить длину брюк и глубину линии сидения. 5. Проверить правильное положение сгибов («стрелок»). 6. Уточнить расположение и длину карманов. 7. Уточнить положение пояса. При обнаружении дефекта пользуйтесь таблицей, которая поможет найти причину дефекта и способы его устранения. Подготовка брюк ко второй примерки. 1. Проложить нити в местах переколок. 2. Удалить нити сметывания в тех местах, где требуются внести изменения. 3. Сделать переобмеловку по новым линиям или в соответствии с видом дефекта и способом его устранения. 4. Перевести меловые линии на парную деталь. 5. Сметать брюки по новым линиям. Провести вторую примерку. Обработка брюк после примерки 1. Стачать вытачки, удалить наметку. 2. Обработать карманы. 3. Стачать боковые и шаговые швы (для обработки низа брючной тесьмой шаговые швы оставить раскрытыми на 5—7 см от линии низа). Удалить сметку, обметать срезы. Примечание. Если по боковым швам брюк выполняется отделочная строчка, то срезы заутюживают к передним половинкам и настрачи¬вают до стачивания шаговых швов. 4. Заметать разрез для застежки. 5. Вытачки заутюжить к середине, швы разутюжить 6. Обработать застежку - гульфик. 7. Обработать верх брюк поясом. 8. Обработать низ брюк специальной тесьмой, предварительно про- декатированной: приметать тесьму к подгибу низа, утолщенной стороной к линии низа; настрочить на 0,1 см от края и рядом с утолщением; удалить наметку. 9. Закончить стачивание раскрытого участка шагового шва, разутю¬жить его; обметать нижние срезы брюк, приутюжить. 10. Подогнуть припуск низа на изнаночную сторону так, чтобы утолщение тесьмы выступало из-под края на 0,1—0,15 см; заметать, подшить потайными стежками, проутюжить на подушечке. Низ спор¬тивных брюк можно подшить машинной строчкой. В низ свободных брюк можно вдеть резинки на различном расстоянии от края. Отутюжка брюк в готовом виде. В процессе изготовления брюк должны быть хорошо проутюжены карманы, пояс, боковые и шаговые швы. 1. Сложить готовые брюки, совмещая, продольные швы. Правую брючину положить во всю длину, а левую закатать, открыв линию сидения. Влажный проутюжильник положить поверх сгибов. 2. Начинать отутюжку от низа; сначала проутюжить передний сгиб, затем задний, сутюживая слабину. 3. Следить за температурой нагрева утюга: шерсть может полу¬чить подпалины и через проутюжильник, ткань с синтетикой — опла¬виться. Для укрепления сгиба (стрелки) можно смочить проутюжильник в уксусной воде. 4. Утюгом водить только в долевом направлении; не нажимать слишком сильно, чтобы не образовались ласы (блеск). 5. Отутюжить левую брючину так же, как правую. 6. Выпрямить обе части брюк и проутюжить с двух сторон. Свободные брюки следует утюжить с изнаночной стороны, без «стрелок». После стирки или чистки сначала отутюживают верхнюю часть брюк на рукавной колодке до линии сидения, пояс; затем утюжат, как описано выше.

6.4Соединение срезов брюк Передние и задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают боковые срезы со стороны передних половинок, совмещая контрольные знаки. Стачивают детали со стороны передних половинок. Швы разутюживают участками, распо¬лагая их по прямой линии параллельно краю стола. Для соединения шаговых срезов брюк наносят 3—4 контрольных знака, для этого брюки раскладывают на столе так, чтобы шаговые срезы обоих половинок были расположены над боковыми швами встык. Шаговые срезы сметывают со стороны передних половинок, складывая половинки лицевыми сторонами внутрь и сов¬мещая контрольные знаки, и стачивают со стороны передних. Швы разутюживают участка¬ми, располагая брюки шаговыми срезами параллельно краю стола работающего. По средним срезам при раскрое обычно дают припуск на рас¬ширение брюк, поэтому перед соединением средних срезов уточ¬няют ширину брюк вверху. Средние срезы сметывают со стороны левой половинки, скла¬дывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и совмещая, шаговые швы, и стачивают по левой половинке, растягивая срезы: на стачивающей машине — двумя строчками с расстоянием между ними 0,1 см. Шов разутюживают на колодке, располагая шов параллельно краю стола. Застежки брюк обрабатывают так же, как и застежки юбок. Обработка верхнего среза брюк Верхний срез брюк может быть обработан цельнокроеным или притачанным поясом. Ширина притачанного пояса 5—6 см, длина равна мерке обхвата талии плюс припуски на швы и застежку. Обработка низа брюк. Перед обработкой низа брюк его обмеляют и обрезают. По низу брюк настрачивают тесьму так, чтобы ее утолщенный край был расположен ниже намеченной линии низа. Строчку про¬кладывают на расстоянии 0,1—0,2 см от верхнего края тесьмы. Концы тесьмы накладывают один на другой на 1 см и настрачи¬вают по форме прямоугольника. Брюки укладывают на столе, сов¬мещая шаговые, и боковые швы, уравнивая край застежки и верх¬ний край. Низ брюк подгибают по намечен¬ным линиям, расправляют и закрепляют булавками, уравнивают сгибы двух брючин, следя, чтобы края были на одном уровне и были одинаковые скосы (если есть). Заметывают и подшивают на машине потайного стежка или ручными подшивочными стежками. В спортивных брюках типа Джинс низ брюк можно просто застрочить.

Лен привет. 1При раскрои оставь место для карманов и пояса, но пока не выкраивай. 2Да, выкройку лучше всего перенести на кальку, чтобы после примерки ты могла перенести все переделки снова на выкройку и пользоваться ее еще раз. 3Насчет раскладки обязательно учти долевая нить проходит по линии заутюжки. Если задняя брючина будит не влезать напиши, я тебе скажу, как сделать подкройную деталь, так иногда даже на производстве делают, будит не видно не переживай. P.S Скорей всего на несколько дней уеду как вернусь отвечу.

Мила, здравствуйте! Постаралась построить брюки, сфотала верхние части, отправляю Вам на почту:) Брюки хочу классику, чуть ниже талии (на 2,5см). Мерки Сб=45, Ст=37 (в месте, где будут брюки), Вс=22,5, Дп=60. Посмотрите, пожалуйста:) Если фотки не очень, то попробую их переделать. Я так поняла, что основные загвоздки в построении верхней части, поэтому их пока и сфотала:) С уважением, Таня.

Девочки всем привет! Только вернулась с дачи, вечером сегодня сяду и всем отвечу. :-)

Девчат уеду завтра на дачу буду скорей всего в понедельник, вопросы пишите.