Всё о фиалках

История.
В конце прошлого века барон Вальтер фон Сен-Пауль в тропической Восточной Африке обнаружил новое растение. Цветок назвали сенполией. Позже появились и другие названия - африканская фиалка, узумбарская фиалка.
Основное ее достоинство - то, что она цветет практически в любое время года, а благодаря небольшим размерам ее можно держать на узком подоконнике.
У сенполии пять основных потребностей: ровная температура, осторожный полив, хорошее освещение (много света - мало солнца), высокая влажность воздуха и регулярная подкормка.
Вот еще несколько советов умелых цветоводов:
следите за тем, чтобы листья не касались оконного стекла;
незамедлительно удаляйте отцветшие цветки и поврежденные листья, не оставляя черешка;
на взрослых растениях удаляйте боковые отростки по мере их появления.
Горшки не должны быть слишком большими. При пересадке лучше пользоваться пластиковыми горшками.
Земляную смесь готовят из листовой, торфяной земли или рубленого мха и небольшого количества песка (4:1:1) (или равных частей перегноя, песка, листовой и хвойной земли).
Большое значение имеет дренаж. Для взрослых растений он должен занимать 1/4 часть горшка, а для молодого - 1/3.

Температура.
Умеренная, зимой не ниже 16°С. Боится холодных сквозняков и резкой перемены температуры.

Освещение.
Одно из важнейших условий для нормального развития сенполий - правильная освещенность. Сенполии - теневыносливые, но не тенелюбивые растения, наилучший вариант для них - мягкий рассеянный свет на протяжении 11-13 часов в сутки. Такие условия есть на северном окне. На окнах других направлений обязательно надо защищать фиалочки от прямых солнечных лучей, которые вызывают ожоги на листьях. Окно, на подоконнике которого стоит фиалка, затягивайте материей или затеняйте белой бумагой.

В зимнее время лучше всего подходит восточное или южное окно. Для зимнего цветения по ночам применяют искусственную подсветку. Для выращивания при искусственном освещении две 40-ваттные флюоресцентные лампы помещают на расстоянии примерно 30 см от растений и включают на 14 час. в день.

Избыточное освещение угнетает растение. У него замедляется и затем прекращается рост, развиваются короткие цветоносы, цветки мельчают и бледнеют, они быстро увядают. Светло-зеленые листья желтеют, темно-зеленые приобретают коричневатый оттенок. Листовые пластинки становятся плотными, черешки укорачиваются. В центре розетки молодые листья смыкаются друг с другом. Развиваются короткие цветоносы.
При недостаточном освещении фиалочки перестают цвести, черенки листьев вытягиваются, утончаются, сами листья теряют блеск, плотность, становятся тоньше.

Самое печальное, что даже при перестановке растения в благоприятные условия листья уже не изменятся. Нормальную окраску и структуру будут иметь лишь вновь сформировавшиеся листья.

Надо учитывать, что различным сортам сенполий требуется и разная освещенность.
Чем темнее листья, тем больше им требуется света. Сорта с волнистыми светло-зелеными, сильно опушенными листьями, а также с крупными звездными цветами нуждаются в значительном притемнении.

Горшки.
Сенполии предпочитают небольшие по объему горшочки, не более 0,5-0,8 л, с хорошим дренажем на дне (2 см). Для дренажа можно взять керамзит, гравий или битый кирпич.
Молодые розеточки сажают в стаканчики объемом не более 200 мл, и лишь при диаметре растения около 15 см его можно пересадить в большую посуду.
ГОРШОК лучше брать небольшой. Для молодого растения достаточно горшка диаметром пять сантиметров, для взрослого - семь. В таком горшке растения хорошо развиваются и цветут. Для сортов фиалок с большой кроной можно взять горшок до двенадцати сантиметров в диаметре. В больших сосудах корни растений часто загнивают. Если нет маленькой посуды, можно посадить фиалку и в больший горшок, но тогда необходим и большой дренаж из мелких камешков или керамзита.
Новый горшок нужно прокипятить в растворе столового уксуса (столовая ложка на литр воды).
Чтобы не подгнивали листья, верхний край новых горшков необходимо погрузить на несколько секунд в расплавленный парафин.
Можно использовать и пластмассовую посуду: тару из-под плавленого сыра, сметаны, детские кубики с одной срезанной стенкой.
Кстати, большинство цветоводов отказалось от глиняных горшков. Они впитывают соли, которые откладываются в виде корки по краям; в них быстрее пересыхает земля; они тяжелые, их трудно дезинфицировать. Пластиковые горшки не имеют таких недостатков.
Корни у фиалки располагаются по поверхности земли, и пока не займут весь объем, цвета хорошего не будет.


Земля.
Землю надо брать рыхлую, богатую перегноем, питательную, водо- и воздухопроницаемую.
Именно такая земля обеспечит прекрасный рост сенполии.
Начинающим любителям узамбарских фиалок можно предложить смесь следующего состава: навозный перегной 2 часть, песок 4 части, листовая земля 4 части(полуперегнившие листья всех лиственных пород деревьев, кроме дубовых и ивовых), хвойная земля 4 части, дерновой земли - 2 части, угля древесного - 1 часть, крупного, промытого песка -1 часть. Можно взять вместо хвойной земли землю из сада, где растет крапива. Сенполии любят слабокислые почвы, именно на таких растет крапива. На ведро этой смеси надо добавить половину стакана золы и две столовые ложки суперфосфата.

Полученную земляную смесь необходимо обеззаразить. Сделать это несложно.
Можно прокалить ее 40 минут на противне, можно пропарить в течение часа.
В семенных и цветочных магазинах имеется в продаже субстрат "Сенполия",
полностью готовый для посадки фиалок; его обеззараживать не нужно.

Прежде чем почву засыпать в горшки, на их дно хорошо положить дренаж (примерно на одну пятую высоты) из мелких камешков и речного песка. На один литр смеси мы добавляем столовую ложку угольного порошка.

Дренаж
Наиболее популярным в настоящее время дренажом стал пенопласт. Его преимущества очевидны: рН нейтрален, не выделяет никаких вредных веществ в почву или воду, и, что немаловажно, является теплым материалом (то есть таким, чья температура равна температуре окружающей среды), тогда как керамзит и глиняные черепки - материал холодный (их температура ниже температуры окружающей среды за счет поглощения и испарения влаги). Именно в этом и заключается одна из причин, по которой не рекомендуется использовать для выращивания сенполий глиняные вазоны и вазоны из глазированной керамики: они
также "холодные", и особенно в зимнее время угроза загнивания корней у фиалки в таком вазоне существенно повышается

Полив.
Поливать следует равномерно, не допуская ни пересушки, ни переувлажнення корневой системы. При заливании у растений подгнивают корешки. Систематическое переувлажнение и пересушка могут привести к гибели или к возникновению грибковых заболеваний.
С успехом можно поливать водопроводной, но при этом вода должна отстояться двое - трое суток. Дождевая и снеговая вода очень хороша для растения, но в больших городах вблизи промышленных предприятий снеговую и дождевую воду лучше не использовать.
Полив производить так, чтобы вода не попадала на листья, иначе на них могут появиться "коричневые" пятна, которые сильно портят вид растения.
Поливать надо сверху под корень водой комнатной температуры не попадая в центр розетки, где развиваются молоденькие листики, по мере подсыхания земли. Можете проверить пальцем верхний слой. Если примерно 1 см почвы сухой, то поливайте, но не много, чтобы вода не просачивалась в поддон.
Если вода просачивается в поддоны, через 40 минут ее следует слить. Необходимо внимательно следить за влажностью земляного кома. Как правило, некоторые растения усваивают воду быстрее. Поэтому опытный любитель поливает фиалки по мере надобности, индивидуально подходя к каждому растению.
У молодых растений земляная смесь должна быть всегда чуть-чуть влажной. Взрослые растения поливают, когда верхний слой на ощупь суховатый.

Полив во время отпуска.
Переходите на фитильный полив.
Вам понадобится длинный вязальный крючок. Протыкаете им земляной ком так, чтобы крючок вошел сверху и прошел в дренажное отверстие. Цепляете заранее смоченный капроновый шнурок и вытягиваете его. Верхний конец укладываете сверху колечком. Землей сверху можно присыпать, но можно этого и не делать, по желанию. Устанавливаете горшок на банку с водой и готово.
Две недели можно можно обходиться без помощи соседей.

МЫТЬ фиалки необходимо по мере их загрязнения пылью (не чаще раза в месяц). Вода должна быть на два - три градуса выше комнатной температуры. Делается это следующим образом. Куском полиэтиленовой пленки закрывается почва в горшке. Держа растение наклонно над раковиной, направлять на листья тонкую струйку воды - пыль скатывается вместе с водой. Мыть можно лишь нижние и средние листья и следить, чтобы вода не попадала в центр розетки. Если у растения имеются лишь бутоны, его можно мыть и под душем. Чтобы избежать загнивания центральных, маленьких листиков, воду с них надо убрать промокательной бумагой. Самое опасное для растения - если оно мокрое попадет под солнечные лучи или на сквозняк.


Пересадка.
Взрослые растения желательно ежегодно в весенне-летнее время пересаживать в новую земляную смесь. За день до пересадки их очень хорошо обработать раствором "Эпина" в концентрации 7 капель на 100 мл воды. Это поможет растению безболезненно пережить пересадку. При правильной посадке молодого или взрослого растения черенки нижних листьев должны быть чуть выше поверхности земли. У слишком заглубленных фиалок часто загнивает точка роста, на листьях появляется "ржавчина".

Подкормка.
Подкормка для фиалок желательна в весенне-летнее время. Подкармливать нужно только здоровые растения, после полива. Махровые сорта - раз в десять дней, одинарные - раз в пятнадцать дней. Концентрация раствора должна быть в пределах 0,4 - 0,7 г удобрения на литр воды, то есть в два раза слабее, чем для других растений. За летний период фиалки 2 - 4 раза можно подкормить коровяком: двести - триста граммов навоза на десять литров воды. Туда же добавить грамм медного купороса. Птичьего помета на десять литров воды берут пятьдесят граммов. Нужно помнить основное правило: фиалки лучше недокормить, чем перекормить.
Чтобы фиалки подарили нам радость своим роскошным цветением, необходимо, помимо хорошего ухода, знать и некоторые профессиональные секреты. Вот один из них: опрысните листья и пролейте землю раствором эпина (1 ампула на 5 литров воды). Результат не заставит себя ждать!
Если хотите добиться обильного цветения, используйте калийные удобрения. Для пышной розетки необходимы азотные. Можно применять активированный уголь при укоренении листьев и для присыпки срезов, а уголь из костра добавлять в земляную смесь.
Ускорить цветение можно фосфорной подкормкой, повышением температуры и увеличением силы света, для чего сенполию ставят под люминесцентные лампы красного цвета (температура 20-21 °С). Задержать цветение можно, поместив фиалку в более прохладное место с подсвечиванием люминесцентной лампой дневного или синего света

Некоторые коллекционеры подкармливают постоянно свои растения в концентрации в 3-5 раз меньше рекомендуемой и получают прекрасные результаты. Во-вторых, другие коллекционеры предпочитают почаще пересаживать свои фиалки и никогда не подкармливают и тоже получают прекрасные результаты.
Поэтому сказать, что нужно именно Вам, невозможно. Поэкспериментируйте. Причем не со всеми растениями, а с несколькими. Есть сорта, которые хорошо отзываются на подкормки, есть и такие, которым это противопоказано. Мы все живем в разных условиях. Растения, содержащиеся на стеллажах в глубине комнаты и с искусственной подсветкой, реагируют на подкормки иначе, чем те, что стоят на окнах. И так далее.

Чем больше зеленая масса, тем сильнее растение, тем обильнее цветет. Но к зеленой массе нужны еще хорошо развитые корни и правильный уход.
А когда фиалка выпустит бутоны, то самые нижние листы - как правило, те, что уже начинают желтеть, - так вот, их можно и снять. Если розетка сформирована правильно, то вреда от этого не будет, ведь эти листы уже утратили запас питательных веществ и являются, можно сказать "иждивенцами" растения. А цветение будет более привлекательным - обильнее,
крупней, ярче, так как фиалка отдаст "сэкономленные" на старых листах силы цветению.
Внекорневая подкормка
Не знаю, как отнесутся к моему наблюдению некоторые любители фиалок, но хочу предупредить, особенно начинающих: при частых внекорневых подкормках проявляется следующий негативный эффект: листы с растения, часто подкармливаемого внекорневым способом, частично утрачивают способность укореняться, и при попытке развести фиалку с такого листа он просто "сгорает".
Использование Эпина
Эпин для фиалок разводится: 3 капли на 100 мл воды (лучше дистиллированной). Опрыскивание проводится по чистым листьям.
Применяется для повышения иммунитета растений. При пересадке - повышается приживаемость. Во время бутонизации - усиливает насыщенность окраски и увеличивает продолжительность цветения.
Также применяется при стрессовых условиях выращивания - повышается устойчивость к жаре, холоду, сухости воздуха. Но следует помнить, что Эпин не панацея от всех неприятностей и не заменит правильной агротехники.
Можно ли применять Эпин для цветущих фиалок?
Насколько я знаю, цветки фиалок вообще не любят, когда на них попадает какой-либо раствор или даже простая вода (например, при купании растения). Поэтому при любой обработке следует стараться не попадать раствором на цветки, а при лечении от вредителей (мучнистой росы и т.д.), все цветки с сенполии необходимо вообще удалить.


Дозировка
Хочу поделиться моим методом дозировки различных препаратов.
Практически все бутылочки или ампулы имеют ровную форму, поэтому я наношу прямо на них деления и потом пипеткой отделяю нужное количество.
Например, "Топаз": по инструкции все содержимое разводят на 10 литров, мне же для обработки достаточно, допустим, 2 литра раствора, т.е. в 5 раз меньше. Я наношу на бутылек или ампулу 5 делений (с помощью линейки делю весь уровень жидкости на 5 частей) и, отобрав одну пятую, развожу в нужных 2-х литрах.
Если ампула без крышечки или был порошок в пакетике, то можно переложить содержимое в закрывающийся пузырек, а дальше схема та же.

ОТДЫХ фиалкам необходим, хотя они и могут цвести в течение всего года. В южных районах растению лучше всего дать отдыхать летом, в самое жаркое время, на широте Москвы - зимой. В это время в течение 3 - 4 месяцев надо обрывать цветоносы. В жаркое же время года лучше всего не истощать фиалки цветением - все равно цветы получаются деформированными или с нетипичной окраской. Поэтому цветоносы следует оборвать.

Размножение.
Размножается, в основном, листовыми черенками. Для черенкования берутся здоровые, не слишком молодые и не слишком старые листья с хорошо политого растения (лучше всего из второго ряда листьев снизу). Черешок должен быть не длиннее 3-4 см, иначе могут не передаться материнские признаки или листик загниет. У пестролистных сортов выбираем наиболее зеленый лист, в нем больше запас питательных веществ. Черенки могут храниться без воды не увядая несколько часов.
Если предстоит более длительная пересылка почтой или дальняя дорога, то кончик черенка оборачиваем мокрой ватой и упаковываем в полиэтилен.

Можно укоренять листья в воде (лучше отстоянной, кипяченой или дистиллированной) в пузырьке из темного стекла, так быстрее появляются корни. Но в прозрачной посуде легче контролировать процесс укоренения. Если срез начинает подгнивать, его обрезают до здоровой ткани и ставят в новую воду. Что интересно, в хрустальной посуде лист вообще не дает корней. Лист помещается в теплом светлом месте, но не на солнце и не на сквозняке. Через 2-4 недели появляются корни. Когда они достигнут 1,5 см, сажать лист в рыхлую, малопитательную почву (верховой торф и песок в соотношении 1:1) в горшки диаметром 5-7 см., на глубину не более 1 см. Не рекомендуется сажать в готовые грунты, в них очень много питательных веществ, поэтому лист не дает деток, вырастая до огромного размера.
Черенок нужно посадить в грунт наклонно. Накрыть горшочек прозрачным полиэтиленовым пакетом.
Через 1-2 месяца у основания листа появляется молодое потомство - детки, обычно их бывает до семи штук. Пакет можно снять. Когда детки будут размером 5-6 см., рассаживаю их по отдельности в небольшие горшочки 5-6 см., сбрызгиваю эпином и на две недели опять накрываю пакетом.
Если листовой черенок еще хороший и крепкий, его можно посадить еще раз.
Причем второе укоренение происходит гораздо быстрее.Можно укоренять и в земляной смеси. Если лист долгое время не дает корней, то пока он выглядит здоровым и свежим, не огорчайтесь. Одни сорта сенполий прорастают быстро, другие -медленно. Лист с коротким черенком укореняется быстрее, с длинным - медленнее. Но у длинных черенков есть и достоинство - если черенок загнил, его можно обрезать до здоровой ткани и опять поставить на укоренение. Черенок срезается под углом, ему дают полчаса подсохнуть, затем лист либо заглубляется в земляную смесь. Лист сажается на глубину не более 1 - 2 см. Для устойчивости он укрепляется палочкой или соломинкой, накрывается полиэтиленовым колпачком и ставится в теплое светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Иначе в результате сильного перегрева лист погибнет. Через две недели полиэтиленовый колпак можно снять. Когда вокруг черенка листа вырастут небольшие растеньица и достигнут высоты 4 - 4,5 см, их нужно отделить от листа и посадить в маленькие горшочки диаметром 4 см. Когда молоденькие растеньица тронутся в рост и заполнят корнями горшочки, их пересаживают в более просторные горшки. При этом земляную смесь надо давать более питательной, уменьшая количество песка.
Если листья проращиваются в почве, корни образуются медленнее, но розеточки молодых растений гораздо легче переносят дальнейшие пересадки.
Для проращивания листовых черенков лучше приготовить особую почву. Рекомендуем два состава. Первый: к четырем частям крупного песка добавить 2 части листовой земли, одну часть торфа и одну ложку березового угля на литр смеси. И второй: к двум частям сфагнума и крупного песка добавить одну часть верхового торфа и ложку березового угля на 1 литр смеси.

Некоторые говорят, что у них листики лучше укореняются в крупнозернистом песке до образования небольших зеленых розеток.

Выращивание деток.
У листа появляются "детки". В этот период возможна температура от 18 до 26 градусов. Через несколько месяцев молодые листочки вырастут до величины 1/3 от размер деток. В это время их разделяют.

Разделение деток.
Выньте материнский лист с детками из земли и осторожно отделите детки. В каждой детке может быть 4-6 листочков. Место отлома желательно присыпать толченым углем. Теперь нужно рассадить каждую детку в свой маленький горшочек.

Самостоятельная жизнь детки.
Земля не должна сильно отличаться от той, в которой рос материнский листок. Первые две недели желательна температура воздуха 22-26 градусов. В дальнейшем допустима и пониженная температура до 20 градусов.
Уход за деткой
Поливайте отстоянной водой комнатной температуры. Поддерживайте землю в слегка влажном состоянии. Постарайтесь оградить растение от сквозняков и прямых солнечных лучей. Температура не ниже 18 градусов.


В жизни реальная ситуация, когда листик, который вы держите в руках, проделал перед этим длительный путь в темной посылке, поэтому ему необходимо восстановить утраченные жизненные ресурсы, прежде всего запас влаги. Для миниатюрных сенполий эта проблема стоит более остро, чем для стандартных сортов. Здесь можно посоветовать следующее. Распакованный лист полностью помещают в воду с температурой около +250С, при этом срез черенка, если он в хорошем состоянии, не обновляют. Сколько времени листок проведет в воде, зависит от степени истощенности. Пальцами можно без труда почувствовать упругость тканей за
счет восстановившегося тургора клеток. Однако особенно увлекаться купанием не стоит, так как микроповреждения листа в условиях такой влажности могут стать очагами гниения. Затем на черенке делается косой срез, увеличивающий поверхность, на которой образуются корни, а затем он помещается в кипяченую воду с небольшим количеством марганцовки.


Размножение химер листовыми черенками
Вопрос: Можно ли размножить химеры листовыми черенками? И если можно, то какой процент полученных деток сохранит окраску материнской розетки?
Большинство же химер листовыми черенками размножать бесполезно. По крайней мере, я раньше частенько пробовала, но получались растения либо однотонные, либо с неустойчивыми "намеками" на окраску материнского растения.
Попробуйте лучше размножать химеры пасынками или цветоносами.

Молодость фиалки.
Растет фиалочка 3-4 года, затем начинает стареть. Встает вопрос, как ее обновить?
Всем известно, что сенполии с фэнтезийным окрасом: со штрихами, точками, как бы обрызганные другим цветом, украшенные прекрасной каймой, - могут не повторить материнских узоров, если их выращивать листовым черенком.
Есть более простой способ обновления фиалок - омоложение. Ствол у трехлетней фиалки толстый, практически голый. Я срезаю лезвием фиалку на уровне земли, отламываю нижние листья, оставляю крупную, хорошо сформированную розетку (стволик у нее не более 1 см), подсушиваю 20-25 минут. Таким же образом поступаю, когда фиалка гибнет (загнили корни от чрезмерного полива, нижние листья вянут, а сама розетка еще жива). Наливаю в пиалу кипяченой воды комнатной температуры, ставлю в нее фиалку так, чтобы черенок был в воде на 0,6 см, т.е. вода до листьев не доходила, и они сами лежали на краях посуды. Накрываю прозрачным пакетом, ставлю на свет без прямых солнечных лучей. Через неделю пакет снимаю, начинается образование корней. Через 2,5 недели корни становятся достаточно сильными, тогда цветок можно высаживать в горшочек.
На отверстие в горшочке размером 7 мм кладу кусочек ткани, насыпаю крупнозернистый промытый песок вперемежку с кусочками пенопласта толщиной 2 см - получается дренаж. Затем помещаю специальную почву для сенполий, делаю углубление, наливаю в него воды и аккуратно, чтобы не повредить корни, сажаю фиалочку, присыпаю рыхлой землей. Горшочек ставлю в поддон с водой на 5 минут. Увидев, что земля увлажнилась, воду сливаю. Накрываю пакетом дней на пять. Теперь ваша фиалочка молода и будет радовать вас полюбившимся цветом.
Когда растение страдает от подгнивших корней, стволик нужно срезать до здоровой ткани, тогда фиалка обязательно выживет.

Кислотность почвы.
Кислотность или щелочность почвы характеризуют с помощью рН.
Этот показатель характеризует концентрацию ионов (Н+).
Если рН больше 7, то раствор имеет щелочной характер, а если меньше 7, например 5.5, то раствор имеет кислотные свойства. Величина рН, равная 7, говорит о нейтральности раствора.

Сенполии любят почву с показателем рН около 6,5. И это неспроста. Если значение рН почвы лежит за пределами диапазона 6,5 - 6,9, то питательные вещества, содержащиеся в почве, недоступны для растений.
Фосфаты - самые трудно растворимые соли из содержащихся в почве элементов. Фиалкам они нужны для крепких сильных корней, здорового роста и пышного цветения. Если рН почвы ниже 5 - 6 или выше 7,5, то содержащиеся в землесмеси фосфорные соединения не будут растворяться и растение не получит необходимой дозы фосфора, даже если в грунте содержится достаточное количество фосфатов. В этом случае растение будет иметь угнетенный вид. Такое состояние называют фосфатной блокадой.
Чтобы снять блокаду - растворить фосфаты почвы, в первую очередь необходимо определить уровень рН земельной смеси. Если почва слишком кислая (рН ниже 6), приготовьте щелочную воду - 1 столовая ложка доломитовой муки на 4,54 л теплой воды и используйте ее вместо обычной воды для нескольких поливов. Если доломитовая мука недоступна, можно приготовить корректирующий раствор из 1/2 чайной ложки соли Эпсома (сульфата магния) и 1/2 чайной ложки мела на 1 галлон (4,54 л) теплой воды. Мох сфагнум закисляет почву, поэтому если вы используете сфагнум в земельной смеси, то лучше добавлять доломитовую муку сразу при составлении землесмеси.
Если почва щелочная (рН выше 7), несколько раз используйте для полива уксусный раствор (2 столовые ложки на 4,54 л теплой воды) вместо чистой воды. Еще один способ - на поверхность почвы насыпать тонко измельченную серу (1 чайная ложка на 4-х дюймовый (10 см) горшок) и полейте теплой водой. Эту процедуру также следует повторить несколько раз, отслеживая изменение рН почвы.
Промышленные грунты для фиалок часто имеют маркировку "рН отрегулирован". Это означает, что в состав грунта входит доломитовая мука в количестве, необходимом для приведения рН почвы к значению 6,5.
Вода также имеет свое значение рН. При внесении удобрений проверяйте кислотность воды и при необходимости регулируйте ее. Контролируйте состояние почвы, следите за тем, чтобы поливная вода не была слишком кислой или щелочной и слушайте свои растения.

Цветение.
В природе фиалки селятся в трещинах скал. Земли там мало, и растение стремится сначала занять детьми весь возможный объем. Как только корням становится тесно, это своеобразный сигнал для растения, что детей плодить уже некуда, пора размножаться семенами. Поэтому и нужны небольшие горшки, чтобы фиалка быстрее зацвела.

Существует мнение, что часть листьев фиалок следует обрывать, чтобы она хорошо цвела, но это не совсем верно. Чем больше листьев, тем обильнее растение цветет. Каждый лист выпускает в своей жизни один цветонос при благоприятных условиях. Если лист оборвать не дождавшись цветения, то естественно на один цветонос в жизни фиалки будет меньше.
Цветонос дважды не образовывается. А вот пасынки в местах отцветших цветоносов - да.

Низкие цветоносы.
Если цветоносы низкие, прячутся под листиками, листья жесткие, ломкие, загибаются по краям вниз - это пересвет. Нужно снизить интенсивность освещения. Поставьте подальше от окна, или меньше светите, если стоит на стеллаже. А вот цветоносы вам придется вытаскивать из-под листиков вручную. :))

Период цветения.
При верном уходе растение цветет каждые два месяца, начиная с марта. Маленький секрет. Если вы хотите, чтобы фиалка зацвела к определенному сроку, за 2,5 месяца до нужной даты оборвите все цветоносы, даже самые маленькие. Те, которые появятся вновь, зацветут как раз к указанной дате.

Узамбарские фиалки, они же сенполии, с увеличением светового дня оживают. У большинства сортов появляются бутоны. В это время необходимо поухаживать за фиалочками: удалить старые, пожелтевшие листья, помыть растения под теплой струйкой воды, следя, чтобы вода не попала в центр розетки, внести комплексное удобрение. Если оголилась нижняя часть стебля, то растение надо либо пересадить в более глубокий горшок, либо обернуть оголившийся стебель слоем мха-сфагнума.

Розетки
Если я хочу, чтобы листочки смотрели вверх, а не лежали по краям горшка, то для этого им нужно меньше света? А это не повредит цветению? Или это зависит от сорта?
И от сорта зависит, и от света зависит. Есть такие сорта, они так и называются "розетка - ручки вверх". А есть и те, которые образуют хаотичную, кудрявенькую, во все стороны. Или строго горизонтально.
Но если надо приподнять листочки, действительно, надо притенить, хотя если света мало, это не очень здорово - черенки потянутся вверх, листья обмельчают, цвет поблекнет и цветочки распускаться будут совсем непрезентабельные, блекленькие и меленькие.

Розетки огромные, а цветут редко
Одно из двух: либо горшки не по размеру большие, либо почва богатая азотом и недостаток фосфора.

Мелкие цветы
- растение стало выращиваться при высокой температуре
- сорт вырождается
- острая нехватка фосфора.

Цветение шапкой
Цветение "шапкой" бывает не у всех сортов. Этим свойством обладают промышленные сорта и сорта последних лет (обычно этот признак указывают в каталоге). Некоторые фиалки имеют очень крупные цветки при слабых цветоносах, которые сгибаются под их тяжестью. Поэтому не получается "шапка", а все цветоносы лежат на листьях.

Болезни и возможные проблемы.
К ЗАБОЛЕВАНИЯМ фиалки относительно устойчивы. Но если у растений листья стали тусклыми, мягкими, нужно провести профилактический осмотр. Для этого растение надо вынуть из горшка и осмотреть их корни. Загнившие корешки надо удалить, а корневую систему промыть раствором уксуса (чайная ложка на литр воды) или слабым раствором марганцовки. Затем пересадить растение в легкую почву с добавлением песка.

Еще один надежный показатель кислой почвы - загущение центра розетки. Если новые листья жесткие и плотно скручены - рН почвы слишком низкий (кислая почва).

Чересчур высокий рН грунта (щелочная среда) приводит к тому, что молодые листья будут бледными, обесцвеченными, у них могут коричневеть кончики, а сама розетка будет сильно отставать в росте.
Появление на листьях белесых пятен или коричневых колец говорит о том, что растение либо попало под струю холодного воздуха, либо под прямые лучи солнца.
Некоторые из этих симптомов могут быть вызваны избыточным освещением.
К сожалению, они могут появиться и при поражении фиалок клещом или в результате обработки растений пестицидами. Если вы заметили какие-либо из этих проявлений на своих питомцах, сначала решите вопросы с освещением и рН, и только после этого приступайте к противоклещевым обработкам. Также следует учитывать, что старение почвы сопровождается повышением ее кислотности. В этом и заключается главная причина необходимости пересадки растений каждый год.
В слишком сухой атмосфере кончики листьев сжимаются и желтеют.
Для увлажнения воздуха возле растений рекомендуется ставить блюдца с водой.

Загнивает ствол. Нижние листья фиалки начинают вянуть, как от недостатка влаги. Причина: неправильное содержание фиалки. Чистой острой бритвой удалите гниль до здоровой ткани, срез подсушите минут двадцать - тридцать. Затем поставьте растение в воду (лучше дистиллированную), не погружая в нее листья. Желательно снять один - два листка для укоренения.

Вполне естественно отмирание нижних старых листьев. Если же у фиалки начнут загнивать листовые черенки, удалите их, обломав у основания стебля. Больное место припудрите древесным углем.

Цветки у фиалок полностью не раскрываются и преждевременно засыхают. На это влияют большая сухость воздуха, высокая температура или слишком кислая (ниже 5,5 РН) земляная смесь. При щелочной смеси (РН больше 7,5) фиалки имеют больной вид, почти не растут и могут погибнуть. В таких случаях надо приготовить новую земляную смесь и пересадить растения.

Опадают цветки и бутоны. Основная причина - сухость воздуха, но могут повлиять и слишком удобренная земля, большое количество азота в почве. Иногда раскрывшиеся цветки опадают при резкой перемене температуры.

Пожелтение листьев
Причина: Причин может быть несколько. Часто к пожелтению листьев приводит сухость воздуха, равно как и слишком обильное яркое солнце и неправильный полив. Причиной может быть также излишнее питание; соблюдайте рекомендуемую дозировку удобрений или наоборот нехватки в почве питательных веществ, микроэлементов. Подкормите растения, притените их, измените режим полива.

Светло-желтые пятна на листьях
Причина: Слишком много прямых солнечных лучей летом. Могут пожелтеть края листьев, а на самих листьях образоваться дырки.

Кольцевые пятна. На листьях появляются всевозможные рисунки желтоватого цвета. В этом повинны прямые солнечные лучи, особенно если они попадают на растения после поливки или опрыскивания. Кольцевые пятна можно наблюдать и зимой - от холодного воздуха. Старайтесь поддерживать ровную температуру воздуха, затеняйте растения от прямых солнечных лучей.


Светлые пятна на листьях.
Если на листах фиалки появились светлые пятна, словно обесцвеченные, по краям и в середине.
Вариант 1 : Обгорели на солнце. Фиалки не очень любят прямые солнечные лучи. Притените.
Вариант 2 : Попали капли холодной воды при поливе. Поливайте аккуратнее, теплой водой.

Желтые края листьев.
Причина: ей не хватает фосфатов. Коричневые пятна на листьях
Причина: Поливали холодной водой. Используйте для полива только теплую воду.

Бледно-зеленые листья на длинных черешках, края листьев загибаются
Причина: Растению холодно. Температура не должна опускаться ниже 16°С, хотя, если почва не очень влажная, растение может выдерживать кратковременное понижение температуры до 12-16°С. В морозные ночи убирайте горшки с подоконника.

Коричневые пятна
Причин может быть несколько:
- виноваты "солнечные ванны" после 13 часов
- сорта промышленные, розеткам больше 1,5 лет
- по непонятным причинам иногда жжет Эпин
- недостаток магния (при кипячении воды кальций и магний почти
полностью выпадают в осадок)


Вялые листья, гниющая середина розетки листьев
Причина: Гниль корневой шейки, возникающая при переувлажнении почвы и резких колебаний температуры воздуха. Это трудно поддающееся лечению заболевание, которое быстро распространяется; растение следует как можно быстрее отделить от других и уничтожить.

Растение не цветет
Причина: Причин может быть несколько. Наиболее вероятная - недостаточное освещение, особенно зимой. Другими причинами могут быть сухой или холодный воздух, слишком частая пересадка и несвоевременное отделение боковых розеток. Растение может на некоторое время перестать цвести после перестановки на новое место.

Плесень на листьях и цветках
Причина: Серая гниль или мучнистая роса. Прекратите опрыскивать листья. Удалите и уничтожьте пораженные части. Обработайте растение системным фунгицидом, растворенным в теплой воде; до высыхания держите вдали от солнечных лучей.

Вредители
Причина: Подвержены поражению белокрылкой, мучнистым червецом и цикламеновым клещиком

Тли - хорошо видимые невооруженным глазом насекомые зеленой или бурой окраски. Они селятся в основном на цветоножках, бутонах и распускающихся цветках. В незначительном количестве - на верхней стороне листа. Чтобы уничтожить тлей, опрыскивайте фиалки раствором мыла ДДТ или дегтярным (до грамма на литр воды). Применяют также раствор карбофоса или никотин-сульфата. Повторите опрыскивание через 6 - 7 дней.

Мучнистый червец. Чтобы избавиться от этого насекомого, опрыскивайте растения в течение месяца через каждые 3 - 4 дня 12%-ным раствором карбофоса (чайная ложка на четыре литра воды).

Бледная подура - маленькие, в 1 - 2 миллиметра, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Уничтожают их раствором мыла ДДТ (1 - 2 грамма на литр) или раствором карбофоса (чайная ложка на четыре литра воды).

Трипсы. О присутствии этих крохотных насекомых свидетельствуют маленькие пятнышки на нижней стороне листа. Обработайте растение, погрузив его в раствор карбофоса. Продезинфицируйте горшок, поддоны, полки.

Комарики (сциариды). Маленькие, до 2 миллиметров, насекомые. Опасны личинки комариков - белые червячки с темной головкой, которые повреждают корни растений, снижают доступ воздуха к корням. Личинки довольно устойчивы ко многим ядохимикатам. Наиболее эффективен дихлофос. Помните, что попадание капель на листья фиалок недопустимо. Землю обработайте раствором мыла ДДТ в течение месяца, повторяя дезинфекцию через 4 - 5 дней. После такой обработки появившиеся из личинок комарики погибают.

Мучнистая роса - грибок, который покрывает белым мучнистым налетом в основном цветоножки, цветы, бутоны. Споры ложной мучнистой росы разносятся по воздуху, заражая другие растения. Наиболее надежный способ - поливать и опрыскивать растения бенла-том. Достаточно одного грамма на 4 - 5 литров воды. Можно опрыскивать растения раствором медного купороса (пять граммов на десять литров воды), затем снять зараженные цветоножки, тщательно вымыть горячей водой с содой горшки и ошпарить поддоны (споры погибают уже при 60° С). Пораженное место обработать раствором порошка "Новость" (два грамма на один - полтора литра воды) или дегтярным мылом (два грамма на 1 литр). Неплохо также обработать больные фиалки раствором настойки йода (0,5 см3 на литр воды). Проводить дезинфекцию растений надо 3 - 4 раза, через 6 - 7 дней.

Земляничный клещ - особенно опасный вредитель. У заболевшего растения появляются в центре розетки сморщенные листики. Они не развиваются и покрываются коричневым налетом. Бутоны у фиалок опадают, цветоносы становятся короткими, ломкими. Если и появляются цветы, то они недоразвиты, уродливой формы.
Снимите с растений 2 - 3 здоровых листа со второго ряда, оставив короткие черешки (до трех сантиметров), обработайте их раствором кельтана и поставьте на укоренение. Больное растение уничтожьте, землю, обдав кипятком, выбросите. Горшок прокипятите, здоровые растения, которые находились рядом, обработайте трижды (через пятнадцать дней) раствором кельтана (один грамм на пятнадцать литров воды).

Нематоды - микроскопические черви в почве. У пораженных ими фиалок на корнях образуются вздутия, похожие на мелкие бусинки. Листья у фиалок становятся тусклыми, теряют упругость. Растение начинает голодать и постепенно погибает. Самое надежное - вырастить фиалку из черенка вновь. Можно попытаться укоренить больную фиалку, срезав стебель и обработав его раствором кельтана. Нематоды чаще всего появляются на старых растениях, у которых несколько лет не менялась земля.

Фитофтороз
С самого начала эта болезнь похожа на повреждения от клеща, но противопаразитные средства не помогают.
Как это проявляется внешне: листочки из центра розетки начинают отставать в росте, т.е. дальние листья растут быстрее , чем центральные . Со временем это становится заметно. Черешки у центральных листьев становятся короче, маленькие листочки, как бы наползают друг на друга, если фиалка и цветет, то цветоносы короткие и еле -еле "продираются" сквозь листву, да и цветы могли бы выглядеть получше
1.Все листья выглядят неживыми, многие как бы засохли, а ножки у листиков стали мягкими, водянистыми. Весь цветок буквально лежит на земле. Это фитофтороз, обнаружить его невозможно, симптомов нет, просто в один момент фиалка гибнет и все. И противостоять нельзя - когда обнаружишь - уже поздно.
Теперь только сжечь все, что осталось - землю, растеньице, и выдержать горшочек и инвентарь в воде 70 градусов примерно 30 минут. Фитофтора заразна.
2.Парочка листиков как бы засохли, может быть еще и почернели
Вы столкнулись с фитофторозом - "черной смертью". Стерилизуйте земельную смесь перед посадкой, не переувлажняйте при поливе. Но фиалочку спасти не удастся!

Легенда.
Прекрасная дочь Атласа попросила Зевса защитить ее от преследований Аполлона и была превращена в чудную фиалку. Прозерпина сорвала цветок, но внезапно появившийся Плутон похитил ее, и она выронила нарванные цветы на землю...

Информация и фото взяты с сайтов о фиалках:

http://www.magicviolets.narod.ru/image/gallery/gallery1.htm фотогаллереи, статьи
миниатюрная симфония
http://www.planetviolets.com/ планета фиалок и др. цветы
http://www.robsviolet.com/standard_violets.htm (не русский)
http://senpolia.tskm.ru/show/title_page.shtml узамбарская фиалка галерея + информация неплохая
просмотр галлереи неудобен
http://www.nataly-violet.ru/ все о сенполиях есть информация и галлереи


http://www.fialki.ru/
http://www.cvetochek.ru/senpolia.htm
http://ssr.su/catalog/index.shtml по алфавиту
http://www.senpolia.com/
http://www.senpolia.com/gallery/index.php каталог с картинками на 7
http://www.senpolia-violet.ru/
http://www.senpolia.ru/igra/photo/2004/photo.html?n=1&ph=74
http://violets.ru/
http://www.senpoliamini.ru/reestr/s.html

На этом пока все.
Будут замечания или предложения - пишите... На деревню дедушке :). Конечно, там где встретите меня. Приват.почты-то нет.
Профессия пока жизнь Евы.Ру. Там пока и обитаю.