вопрос к владельцам автомата
скажите, плиз, это на всех автоматах так, что когда газ сбрасываешь (т.е. не нажимаешь), то она так активно не "притормаживает двигателем" как механика? т.е. скорость практически не уменьшается сама по себе, и обязательно надо на тормоз жать? или это только у меня так? очень непривычно, особенно на снегу.
спасибо
Рядом с ручкой автомата поищите кнопочку со снежинкой.А ещё лучше почитайте инструкцию к машине,полезная книженция.Не забывайте что АКПП греть в морозы обязательно.Не мотор,а коробку!
спасибо большое, я как раз ломала голову, что это за кнопочка со снежинкой )))
родной инструкции нет, а та, что есть, она какая-то куцая...
Скачайте с интернета инструкцию.Там написаны не только интересные,но и важные советы.
Не вовсем так. Вот статейка, мне, как впервые взявшей авто с типтроником после 15 лет на мешалке, очень помогла. При таком прогреве даже посте длительной стоянки в -25, коробка в начале движения почти не тормозила.
Нужно ли греть АКПП? (Некоторые ответы на некоторые вопросы)
· Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
· При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “D”
· Во всю теорию не вдаваться, но достаточно подержать 1 мин. в положении R , при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества масла (ATF), как показатель - включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).
Основная причина выхода из строя АКПП остается неграмотное использование и обслуживание.
В холодное время года после запуска двигателя настоятельно рекомендуем дождаться, когда из системы отопления салона пойдет теплый воздух. За это время коробка передач достигнет рабочей температуры, так как системы охлаждения АКПП и двигателя связаны между собой (радиатор АКПП находится внутри радиатора системы охлаждения двигателя).
Необходимо заметить, что нежелательно в холодное время начинать движение в положении R (назад) до полного прогрева АКПП это может привести к разрушению планетарного механизма из-за большой вязкости трансмиссионной жидкости.
Для трогания с места необходимо сначала нажать на тормоз и переместить селектор по всем положениям, затем включить селектором необходимое положение педаль тормоза отпускают, и автомобиль медленно начинает двигаться. Для увеличения скорости используется только изменение положения педали газа.
Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрываение" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх"
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.
Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?
· Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение “Р”). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”.
· Во всех справочниках написано, что положение "Р" используется для парковки машины в любых случаях, за исключением - когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение "N", машина ставится на ручник, после того как убедишься, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение "Р".
· Единственно использовать "P" как стояночный тормоз - не стоит, если машина стоит "под уклон" - механизм "стопорения" весьма быстро выйдет из строя. "Сдыхает" он в момент СНЯТИЯ с режима "Р".
Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.
Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.
Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед - назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
Да фиг вы прогреете коробку таким способом в -20 С. :) Чушь это. Придется на драйве с часик постоять. :) ATF-ку по коробке разгонит, а вот прогреть не удастся. Не верите, - залезайте в яму (иль подъемник поможет) и убедитесь сами. :)
Повторюсь. После таких манипуляций коробка меньше тупит и быстрее начинает включать 6-ю передачу, нежели при обычном прогреве. Проверено в декабрьские морозы, когда за бортом было -24. Это ли не косвенный признак того, что так для коробки лучше? Про прогрев до рабочих температур на месте речи не шло.
Вот уж не знаю, ибо как-то все за уши притянуто. :) А "быстрее начинает включать 6-ю передачу", - это, вы считаете, хорошо ? ;)
Выше речь шла именно о прогреве, а не о "косвенных признаках". И слова про "рабочую температуру" в вашем посту есть в явном виде. :)
Последние 7 лет ни разу не слышал о том что коробку греть надо. Пишут что завелся и езжай не превышая 2.5-3.5тыс оборотов.
У меня на кнопке написано HOLD. ,без неё по снегу ездить сложно. хотя и расход бензина больше, но полезная вещь:)
Коробка без типтроника? Если с, то просто сбрасывайте передачку вниз и все будет как на муханике :).
Ща научите.Будет с D на 1 на ходу переключаться.Хоть бы написала что за машина что-ли.
Ну, в отличии от некоторых я не привыкла считать собеседников за полных идиотов. Кроме всего прочего, скачек больше чем на 1-2 ступеньки вниз, которые позволят ощутить "торможение движком" врятли понадобится, даже если блокировок нет...
У меня типтроник. Мне проще в ручной режим перейти, тогда это действительно похоже на торможение двигателем. В сильные снегопады пользовалась этим очень активно.
А у меня (Ниссан Микра)нет снежинки, а есть кнопка (под кнопкой на которую нажимать для переключения) на рычаге АКПП. В инструкции написано, что при экстренном торможении нажав на нее можно тормозить двигателем (своими словами что-то в этом духе)
На микре есть положения 2 и 1. Плюс есть овердрайв. "2" - при скорости до 110км/ч, "1" - при скорости до 50км/ч.
А кнопок там 2: одна - овердрайв (которую вы имеете ввиду), вторая - чтобы можно было переключать рычаг с выключенным двигателем.
На Микре ездила на 2 и с овердрайвом. Иначе, зараза, не едет (1,2)... В таком режиме она не только тормозит двигателем, но и шустрее едет.
можно вам вопрос: у меня на ноуте ржимы 1 и 2. я так поняла они соответствуют вашему описанию к микре. в каких условиях ими лучше пользоваться?
Я ими пользуюсь зимой на льду или снегу (когда машину ведет в стороны), либо когда надо выехать из сугроба (там надо научиться раскачивать машину, быстро чередуя заднюю передачу с 1 или 2), либо в крутую горку (когда машина на Д идет заметно в напряг), либо когда еду по глубокой луже, либо когда хочу чтобы машина динамичнее отзывалась на нажатие педали газа.
Только помните о максимальных скоростных режимах каждой из передач.
Кнопка ECT SNOW возле руля - оно? Тот самый зимний режим? ( тойота)
При принудительном понижении передачи ( для торможения двигателем) машина начинает издавать жуткий пищащий сигнал!! че-то мне подумалось, что так делать нельзя... или так и надо?
Кнопка ECT SNOW возле руля - оно? Тот самый зимний режим? ( тойота)
+++ Оно. Только не факт, что при его включении начнется торможение двигателем. Этот режим для другого. Хотите тормозить двигателем, понижайте передачу (так же, как на ручке).
При принудительном понижении передачи ( для торможения двигателем) машина начинает издавать жуткий пищащий сигнал!! че-то мне подумалось, что так делать нельзя... или так и надо?
+++ Мало данных. С какой скоростью двигаетесь, откуда куда дрыгаете селектор. Звуков не должно быть никаких.
