Какой выбрать фотоаппарат
Уважаемые еварушницы,какой рекомендуете покупать,чтобы функция была снимать в движении(кстати как она называется).Я профан,ни одной стоящей фотокамеры у меня не было.Спасибо за помощь.
подскажу.. шепотом, чтобы было как будто вы сами додумались.
"в движении" можно толковать как минимум в трех вариантах: либо вы хотите "заморозить" быстрое движение, чтобы стремительные для глаза процессы четко запечатлелись на снимке. либо наоборот, вы хотите подчеркнуть, утрировать движение, размыв движущийся объект - это придаст ему стремительности, динамичности.
либо вы вообще собираетесь фотографировать, управляя мотоциклом, велосипедом или на худой конец автомобилем. тоже съемка в движении...
заморозить движение хочу,как эта функция называется в фотоаппарате,люди подпрыгивают, например, и на снимке как будто летят в воздухе
обычно это режим "спорт" с бегущим человечком.
изъясняясь правильными терминами, вы хотите снимать на коротких выдержках (заморозка начинается где-то от 1/200 секунды и короче).
далее мы исходим из того, что вы собираетесь купить зеркалку. я правильно понял?
чем меньше выдержка - тем меньшее количество света дойдет до матрицы. это можно компенсировать размером матрицы (сильно дороже) и светосилой объектива. на объективе и остановимся.
допустим, фотоаппарат Canon EOS 1100D Kit за 15 тысяч рублей снимет сюжет с подпрыгиванием на выдержке 1/30. это ощутимо длиннее желаемой 1/200, и на фотографии мы увидим нечеткие тела с неясными контурами ручьев-ножьев. зато, если повезет и фотограф будет трезвый, - пейзаж (за вычетом прыгающих тел) должен получиться неплохо, там стабилизатор в объективе.
тот же самый фотоаппарат Canon EOS 1100D Body за 13 тысяч рублей, но с объективом Canon EF 50 f/1.8 II за 3 тысячи рублей снимет тот же сюжет на требуемой 1/200. и на снимке с некоторой долей вероятности будут отчетливо видны недоумевающие лица подпрыгивающих, красивыми каплями расплескивающееся пиво из бутылок в их ручьях и прочая каждая щетинка трехдневной небритости. если связка фотограф+объектив не промажут с фокусом...
бонусом идет высокохудожественно размазанный пейзаж за подпрыгивающими.
есть, однако, заковыка: зум ногами. но привыкнуть можно, да и кадрирование в фотошопе никто не отменял.
за кадром моих рассуждений остались исо и вспышка, они тоже имеют большое влияние, но что-то мне подсказывает, что для начала вам хватит информации. для сферического общего случая, допустим, типовой съемки стандартного утренника с первых рядов в освещенном люминесцентными лампами зале (сойдет за общий случай?) рассуждения более-менее похожи на реальную практику.
1/30 взял как пример вырержки, с которой стабилизатор 18-55 на длинном конце наверняка справится (хотя изначально хотел подсчитать, чтобы получилось все по науке, f5.6 vs f1.8, да с арифметикой не склалось)
ну не писать же дисклеймер, что, мол, все циферки взяты с потолка и могут отличаться от экспериментальных.
и так куча "допустим".
а, или почему так длинно? дык темно же, стандартный школьный зал с лампами.. исо1600...
понятно, проще ответить - "включите солнце", но из контекста можно сделать вывод, что у автора уже был неудачный опыт фотографирования динамики мыльницей, которая уперлась автоматом в максимальное исо и все равно мазала.
У мыльницы страшная вещь - шаттер лаг, он то и портит все при попытке снять сцену в движении. У вас разница в три с половиной стопа, посему либо 1/15с на темном ките, либо в три раза увеличить ИСО. ИМХО, для зала даже с лампами (без света в окна) 1600 при 50/1.8 на открытой слишком круто.
Ну да не суть, берем хороший объектив с постоянным 2.8 - это лишь полтора стопа и будет всем счастье!
З.Ы. С другой стороны видел я это 1600 - шумы даже на пятаке.
> У мыльницы страшная вещь - шаттер лаг
опытный фотограф будет держать лаг в голове и нажимать спуск чуть раньше (смайлик)
> либо в три раза увеличить ИСО
не будем пока пугать автора лишней крутилкой.. да и в режиме спорт мой 500д (оказывается) не дает исо выбрать.
> берем хороший объектив с постоянным 2.8
угу. только стоит он едва не больше тушки. а уж если родной кэноновский... автор точно испугается.
впрочем, бюджет озвучен не был, да. но все равно 1.8 очевидно светлее, чем 2.8.
> 1600 - шумы даже на пятаке
после мыльницы обычно даже кропнутые 1600 вызывают если не восторг, то удовлетворение.. ну и для вконтактика - и 6400 сойдет, чо.
и вот еще что.. оффтопик почти, но.
как-то говорил уже, - никто не ответил. есть у меня пассивное непонимание теории. не пойму, _почему_ кроп от фф отличается. практика-то подтвердила все, что пишут в интернетах, но логика не стыкуется.
может, вы готовы попробовать разъяснить мне некоторые азы? в более профильных местах как-то неловко спрашивать, а в гугле забанили меня.
А что мешает озвучить вопросы про кроп и ФФ?
Хотя для меня лично, там тоже много всяких темных мест ;) По мне так переход некоего количества в качество начинается не с уменьшения площади сенсора на 10-20-50%, а с уменьшения его в разы (раз) и при использовании специально сконструированных для таких маленьких сенсоров объективов (два). То есть берем тот же Сапог и 50/1.8 - КМК, что на полном кадре, что с кропом, картина должна быть более-менее одинаковой. Берем зеркалку и мыльницу с матрицей с фильтр от сигареты - да, получаем разницу. Но это, видимо, мое непонимание предмета.
вот на примере 50/1.8
две камеры - кроп 1.6 и фф в совершенно одинаковых условиях: снимаем один и тот же объект на одном и том же расстоянии и с одним и тем же пестрым фоном.
получаем закономерное меньшее размытие бэка на кропе и более сильное размытие на фф.
вики так и пишет, "...глубина резкости будет уменьшаться...при увеличении размера светочувствительного материала". чем меньше глубина резкости - тем больше пятно нерезкости.
далее, смотрим классическую же картинку:
http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/09/1000px-Sensor_sizes_overlaid_inside.svg_.png
добавим в нее наше пятно нерезкости. то самое "боке". допустим, оно у нас размером пять милиметров, большое такое боке. но ведь тогда выходит, что на кропе оно будет занимать относительно бОльшую площадь кадра, чем на фф! где логика?
есть у меня версия, что с размером матрицы увеличивается некий отрезок.. от диафрагмы / задней линзы до матрицы? тогда да. но это предположение несет за собой забавные выводы - фактически, меняется оптическая схема. с минимальной дистанцией фокусировки втч. а она вроде как написана на объективе...
где я ошибаюсь?
Вы начали с какой-то середины своих собственных размышлений, поэтому, может быть, суть я не сразу улавливаю.
В объективе, ясен пень, ничего не меняется, рабочий отрезок остается тем же самым, картинка остается той же самой (если мы ее проецируем не на матрицу/пленку, а, скажем, на матовый экран). При переходе с ФФ на кроп можно говорить о гарантированном изменении угла зрения объектива, но более ни о чем. То есть в кадр у вас попадает меньше картинки. ВСЁ!
Теперь о ГРИП как таковом. Реально при переходе с Кенон 5Д на Кенон 500Д грип уменьшится и заметно. Потому как величина грип завист от нескольких факторов - раньше доминировал размер отпечатка (так как зернистость пленки была более-менее одинакова), теперь - размер пикселя на матрице. А чем больше пиксель - тем больше кружок нерезкости, чем больше кружок нерезкости - тем больше ГРИП в данном конкретном случае. Жирный пиксель дает большую грип, маленький (которых много на новых матрицах) - маленькую.
Размер предметов в боке зависит от угла зрения объектива и определяется только им. (дальше мое ИМХО) И при изменении угла зрения, нельзя говорить, что объектив из нормального превратился в телевик!!! ну или из ширика в нормальный - объектив по своим характеристикам остался таким же!!! Но вы из общей картинки вырезали лишь часть, соответственно пропорции изменились. То, что на полном кадре занимало 1/10 его, на кропе стало занимать 1/5 кадра, но не более того, ближе не подвинулось, осталось там же. Если я сделал фотографию на ФФ с фокусным 50 мм и, при обработке, вырезал из нее лишь серединку - это же не значит, что я в ФШ зумировал и получил 100 мм фокусного? (мое ИМХО закончилось)
Так что ГРИП это характеристика ВАШЕЙ связки камера-объектив и для каждого типа камеры + объектива расчитывается отдельно. Размер предмета в кадре зависит от угла зрения объектива, который, как бы определеяется размером сенсора. Светосила, МДФ, оптическая схема и прочие характеристики объектива постоянны и изменению не подлежат.
Уф. Спрашивайте. Или щас придет Джимми и нам, глупым, все объяснит.
ну.. в общем, да, вопрос шире, чем конкретно этот аспект.. но все же, если говорить именно о размере элемента боке, самого кружка размытия относительно размера всего кадра, в идентичных условиях, то выходит противоречие.
цитирую ваши слова:
> При переходе с ФФ на кроп (...) в кадр у вас попадает меньше картинки
> при переходе с Кенон 5Д на Кенон 500Д грип уменьшится
из первой цитаты выходит, что относительный размер самого снимаемого объекта на кропе будет больше. это понятно - косвенно из самого термина "кроп".
но почему кружок нерезкости, тн боке, не увеличивается таким же образом, а уменьшается? что следует из второй цитаты и - сюрприз - подтверждается практикой.. вот это для меня загадка.
АПДЕЙТ
> при переходе с Кенон 5Д на Кенон 500Д грип уменьшится
ошибка же! с уменьшением матрицы грип увеличивается. то есть более толстый слой пространства оказывается фокусе и меньше размывается несфокусированное.
ох, запутаемся мы сейчас окончательно.
Давайте начнем с простого. ГРИП определяетс кружком нерезкости на матрице. Матрицы разные - разные размеры кружка. Как только световое пятно, которое должно ложиться на один пиксель, залезает на другой - у вас получается уже не резкое изображение. Если отрешиться от темы ФФ-кроп, то, скажем 500Д с маленьким пикселем даст маленькую грип (световое пятно на сенсоре будет залезать на соседний пиксель раньше), а камера Сигма СД15 с практически такой же площадью сенсора но лишь 5 мегапикселями на борту даст грип раза в полтора больше. У Сигмы пиксели толще - разница заметна.
Любой более-менее современный калькулятор ГРИП даст вам возможность сравнить разные камеры и, соответственно, величину ГРИП для них. Попробуйте поиграйтесь.
А то, что величина ГРИП зависит от размера светочуствительного материала было, было, но прошло. Было это во времена пленки, когда все снимали на АСА 32 или 64, сейчас у каждого "своя пленка" :) и эти знания можно уже в мусорку. Хотя, конечно, если не смотреть на фотографии на мониторе, а печатать их, то старые пленочные критерии (размер конечного отпечатка, скажем) тоже будут влиять.
Таким образом, повторюсь, сейчас величина ГРИП зависит в первую очередь от того, на что вы собираетесь фотографировать.
Довольно хорошо это описано в статье у Медведева:
http://www.vladimirmedvedev.com/grip.html
конечно, тоже с допусками, скажем, сравнивая пиксели и диагонали кадров, он забывает об одной немаловажной части практически любой ЦФК - так называемом АА-фильтре, который тоже вносит искажения в изображение, но, в общем, он говорит много умного и дельного. У него же есть калькулятор для ГРИП весьма и весьма полезный.
хм.. калькулятором поигрался, но там же все завязано на разрешение матрицы, и фактически сравниваются не форматы, а модели камер. на 3 мегапикселях кружок нерезкости влезет в один элемент сенсора - снимок резкий, на 20 мегапикселях - в несколько, уже нерезкость. сорри за невольную тавтологию.
ну а если безотносительно пикселей, чтобы убрать лишний параметр.. тупо в милиметрах. матрица 36*24 и матрица 23*15. где при прочих равных кружок нерезкости, проецируемый на матрицу, будет больше относительно матрицы? или проще - на каком из одинакового размера отпечатков полной картинки?
подозреваю, надо что-то совсем базовое читать, больше даже по оптике, чем по фотографии.
..или, может, повторить эксперимент.. возможно, не туда я смотрел или условия нарушил, и на самом деле все логично и предсказуемо...
собственно, сформулирую вопрос совсем конкретно:
при переходе с фф на кроп (даунгрейд с дорогого на дешевое), увеличивается ли пропорционально уменьшению матрицы, вместе со всей картинкой, размер кружочков/гаек боке на отпечатанных фотографиях?
comfortably_numb *** написал(а): >>собственно, сформулирую вопрос совсем конкретно:
при переходе с фф на кроп (даунгрейд с дорогого на дешевое), увеличивается ли пропорционально уменьшению матрицы, вместе со всей картинкой, размер кружочков/гаек боке на отпечатанных фотографиях?
++++
Сначала хотел ответить "НЕТ" потом задумался, чего же вы имеете в виду. Итак. Матрица ФФ 10 мп, матрица кроп Олик 10 мп, объектив один и тот же - размер ГАЙКИ на матрице будет ОДИНАКОВ - это та картинка, которую формирует объектив. НО!!! На кропе Олика часть гаек не попадет в кадр, так как будут за пределами матрицы. Печать. Печатаем одинаковые фотографии 20*30 с одинаковым ДПИ - на фотографии размер ГАЙКИ с Олика будет БОЛЬШЕ, так как вы часть изображения (которую кроет кроп) растягиваете на всю бумагу.
АААА КТО ЗДЕСЬ?! (театрально оборачиваясь)
так вам фотоаппарат... так бы и сказали сразу...
итак.
а) если у вас куча денег и хочется Большую Зеркалку, то берите canon 5d mk2. все, что дороже - или аналогично по качеству, или настолько дороже, что обсуждать здесь не имеет смысла.
если по каким-то причинам на кэнон аллергия, то померяйте никон и сони аналогичной стоимости.
про объективы повторяться не буду, все равно читаете с закрытыми глазами.
б) если у вас поменьше денег, но зеркалку все-таки хочется, то берите canon 600d.
если денег нет совсем, но зеркалку все-таки хочется, то берите canon 1100d. он не такой плохой, как вам о нем могут рассказать.
если по каким-то причинам на кэнон аллергия - см выше.
про объективы повторяться не буду, т.к. см выше.
ц) если зеркалку совсем не хочется, но мыльница из ашана чем-то неуловимо не устраивает, попробуйте мыльницу sigma dp**. у нее нет зума и она весьма недешева для мыльницы, но, говорят, оно того стоит.
д) если вам предложат нечто вроде сони/никона размером с мыльницу, но со сменной оптикой - отказывайтесь. вам не понравится.
е) если денег нет совсем - снимайте на телефон (айфоны, говорят, в этом особенно преуспели), не забывая во время съемки прыгающих человеков включать солнце. это точно поможет.
вот... кажется, исчерпывающе.
ЭЭЭЭ ...а все равно вам бы посоветовала затычку для рта,с большей выдержкой. Автор новичок и просит совета.Не могла пройти мимо хамства.Прекратите хамить.
Да и кстати попугаем неудобно фотографировать.
про попугаев я бы на вашем месте не стал так категорично..
http://www.youtube.com/watch?v=UytSNlHw8J8
***Автор новичок и просит совета
- их было вполне... но автор не понял... и судя по реакции, он и не хочет понимать...
***...а все равно вам бы посоветовала затычку...
- посоветуйте лучше автору фотокамеру... и он положит на ваш совет, как положил на советы выше...
Вы сначала скажите, что вы понимаете под "снимать в движении". Если то, что думается мне - то это следящий автофокус, есть такая фича у очень многих зеркалок, чем больше точек фокусировки, тем лучше следит. Придется брать не самую бюджетную, но если вам так надо "в движении", то что поделать...
Прочла весь топ - спасибо участникам.
Я правильно понимаю, что вот этот оптимальный вариант?
Canon EOS 600D Kit EF-S 18-55 IS II (2 года гарантии авторизованного центра Canon)
Фотик нужен для поездок и дачи. Согласна разбираться в настройках и читать книги как правильно фотать.
Отличный выбор, еще со временем купите вспышку внешнюю
, хотя бы китайскую, это значительно улучшит ваши фото!) Я тоже недавно увлеклась фото, и остановилась на 600м) Надеюсь к НГ приобрести его!
спасибо) наши эксперты этого топа тоже так считают!
вы где брать будете?
на плеер ру? или где дешевле нашли? давайте вместе)
Эксперты!! Ау)))
Последний вопрос. Остановилась на Кэнон 600.
Нашла самый дешевый за 23 тыс., написано производство Тайвань. Есть ли разница Япония или Тайвань (сборка)?
Не эксперт, в руках не держал, но где-то краем уха слышал, что все камеры делают в одном месте, ну нет у Сапога двух заводов, чтоб делать однотипные камеры. Посему это просто разводка - приходите покупать дешевую, вам ездят по ушам, типа вы же понимаете, маленькие узкоглазые неяпонцы там вообще чуть ли не с помощью кувалды (хорошо, кувалду не поднимут, с помощью молотка) их делают через пень-колоду, а вот еще у нас есть (с трепетом, сдувая пылинки, достают из-под стола) отличная камера из ЯПОНИИ!!! Вы душите жабу, продаете душу, но, боясь страшной желтой сборки, берете эту самую "японию".
