AD
На рейсе из Франкфурта (в Намибию нет прямых рейсов из Москвы) были одни пожилые немецкие пары. Одна из старушек что-то писала в свой дневник. Заметив это, мой спутник пошутил, что она, видимо, составляет завещание. Мало ли – вдруг львы съедят? В общем, весело долетели.
День первый. Виндхук.
В аэропорту Виндхука, столицы Намибии, нас ждали представители Wilderness Safaris. Поселились мы в бутик – в отеле The Olive Exclusive, в свите Etosha – он назван в честь главного национального парка страны, до которого нам еще предстояло добраться. Стены номера украшали фотографии дикой природы, сделанные южноафриканцем Микки Хойли, который и занимался дизайном номеров. После небольшого отдыха мы решили прогуляться по городу. По соседству с виллами, огороженными колючей проволокой, стоят высоченные офисные здания и торговые центры, а главное украшение центральной Пост-стрит - скульптура из 33 кусков знаменитого метеорита Gibeon, который 500 тысяч лет назад упал на землю в районе города Гибеона, в 300 км южнее Виндхука. На пересечении с соседней Индепенденс-авеню много хороших сувенирных магазинчиков - в одном из них я купила красивейшие сережки из бирюзы. Но, пожалуй, меньше всего на свете в стране с самой большой пустыней в мире ожидаешь увидеть цветущий сад, как, например, у здания Парламента. Вечером нас ждал ужин в знаменитом ресторане Joe’s Beerhouse. Столик лучше бронировать заранее, иначе сюда просто не попасть. Стейки из страуса, зебры и антилопы считаются лучшими в городе, их-то мы и попробовали. Мой фаворит - из антилопы, прожарки medium, напоминающий по вкусу нежную говядину.
В аэропорту Виндхука, столицы Намибии, нас ждали представители Wilderness Safaris. Поселились мы в бутик – в отеле The Olive Exclusive, в свите Etosha – он назван в честь главного национального парка страны, до которого нам еще предстояло добраться. Стены номера украшали фотографии дикой природы, сделанные южноафриканцем Микки Хойли, который и занимался дизайном номеров. После небольшого отдыха мы решили прогуляться по городу. По соседству с виллами, огороженными колючей проволокой, стоят высоченные офисные здания и торговые центры, а главное украшение центральной Пост-стрит - скульптура из 33 кусков знаменитого метеорита Gibeon, который 500 тысяч лет назад упал на землю в районе города Гибеона, в 300 км южнее Виндхука. На пересечении с соседней Индепенденс-авеню много хороших сувенирных магазинчиков - в одном из них я купила красивейшие сережки из бирюзы. Но, пожалуй, меньше всего на свете в стране с самой большой пустыней в мире ожидаешь увидеть цветущий сад, как, например, у здания Парламента. Вечером нас ждал ужин в знаменитом ресторане Joe’s Beerhouse. Столик лучше бронировать заранее, иначе сюда просто не попасть. Стейки из страуса, зебры и антилопы считаются лучшими в городе, их-то мы и попробовали. Мой фаворит - из антилопы, прожарки medium, напоминающий по вкусу нежную говядину.
День второй. Закат в пустыне.
Позавтракав на открытой террасе с видом на холмы, мы отправились в аэропорт Eros, где нас уже ждал десятиместный самолетик. За час долетели до лоджа Little Kulala- но что это был за час! Самолет трясло и болтало, особенно над горами, и прошло некоторое время, прежде чем я отважилась взглянуть в иллюминатор,- и даже сфотографировала невероятные ландшафты под нами. Намибия с высоты напоминает то поверхность Марса, то пейзажи из фильма «Прометей». На посадочной полосе посреди пустыни нас ждал гид - рейнджер Никки. В лодже Little Kulala всего 11 домиков, через прозрачные двери которых открывается нереальный вид на пустыню. При желании можно попросить вытащить кровать на крышу и наблюдать оттуда за звездным небом. Мы попытались определить, что за созвездия у нас над головой, с помощью специального приложения для iPad, наводя его на небо, но, увы- wifi на крыше не оказалось. А вечером нас возили смотреть закат, здесь это обставляется как особый ритуал - у каждого рейнджера есть свое тайное место, откуда заходящее за край пустыни солнце, выглядит особенно удивительно. Стаканчик джин - тоника, который заботливо смешал Никки, добавил прелести этому священнодейству. По дороге к лучшей обзорной точке нам встретились шакал и газель - сафари началось!
Позавтракав на открытой террасе с видом на холмы, мы отправились в аэропорт Eros, где нас уже ждал десятиместный самолетик. За час долетели до лоджа Little Kulala- но что это был за час! Самолет трясло и болтало, особенно над горами, и прошло некоторое время, прежде чем я отважилась взглянуть в иллюминатор,- и даже сфотографировала невероятные ландшафты под нами. Намибия с высоты напоминает то поверхность Марса, то пейзажи из фильма «Прометей». На посадочной полосе посреди пустыни нас ждал гид - рейнджер Никки. В лодже Little Kulala всего 11 домиков, через прозрачные двери которых открывается нереальный вид на пустыню. При желании можно попросить вытащить кровать на крышу и наблюдать оттуда за звездным небом. Мы попытались определить, что за созвездия у нас над головой, с помощью специального приложения для iPad, наводя его на небо, но, увы- wifi на крыше не оказалось. А вечером нас возили смотреть закат, здесь это обставляется как особый ритуал - у каждого рейнджера есть свое тайное место, откуда заходящее за край пустыни солнце, выглядит особенно удивительно. Стаканчик джин - тоника, который заботливо смешал Никки, добавил прелести этому священнодейству. По дороге к лучшей обзорной точке нам встретились шакал и газель - сафари началось!
День третий. Красные дюны и «мертвая долина».
Подъем в 5.15 дался не так легко, как хотелось бы, но пропустить восход невозможно! В пустыне он стремителен - почти мгновенные переходы от оранжевого к желтому, красному - такого я не видела никогда. Дальше мы держим путь к знаменитым красным дюнам Соссусфлея, считающимся самыми высокими в мире. Расположены они в центральной части пустыни Намиб (на языке нама это означает «место, где ничего нет») на территории национального парка Намиб Науклюфт. Никки предлагает забраться на одну из самых красивых, Дюну 45- именно она изображена на обложках практически всех путеводителей по Намибии. Мы разуваемся, закатываем штаны, и смело начинаем карабкаться наверх, а через двадцать минут уже обозреваем космические просторы с вершины. Следующий пункт программы - «мертвая долина» Deadvlei, больше всего напоминающая полотна Дали: в окружении песчаных дюн, на потрескавшейся от жары (а температура тут доходит до 50 градусов) глинистой земле стоят сюрреалистического вида засохшие деревья с крючковатыми ветками. Хотя сейчас только 10 утра, солнце жарит нещадно, и мы спешим вернуться в лодж (по дороге встречаются пугливые антилопы и шустрые страусы), мечтая о коротком сне под кондиционером. Днем я решаю заказать массаж, мастер приходит со своим столом прямо в наш домик, и, обдуваемая теплым ветром, я засыпаю под ее руками. На вечер запланирована поездка к каньону Сесрием, выточенному рекой Цаухаб. Подъехав к расщелине, мы сначала даже не заметили, где же сам каньон, но рейнджер отыскал удобную тропу, и мы спустились вниз метров на тридцать. В каньоне есть озерца с чистой на вид водой, но Никки настоятельно не рекомендует нам купаться из-за возможных инфекций. Вместо этого мы опять отправляемся смотреть на закат.
Подъем в 5.15 дался не так легко, как хотелось бы, но пропустить восход невозможно! В пустыне он стремителен - почти мгновенные переходы от оранжевого к желтому, красному - такого я не видела никогда. Дальше мы держим путь к знаменитым красным дюнам Соссусфлея, считающимся самыми высокими в мире. Расположены они в центральной части пустыни Намиб (на языке нама это означает «место, где ничего нет») на территории национального парка Намиб Науклюфт. Никки предлагает забраться на одну из самых красивых, Дюну 45- именно она изображена на обложках практически всех путеводителей по Намибии. Мы разуваемся, закатываем штаны, и смело начинаем карабкаться наверх, а через двадцать минут уже обозреваем космические просторы с вершины. Следующий пункт программы - «мертвая долина» Deadvlei, больше всего напоминающая полотна Дали: в окружении песчаных дюн, на потрескавшейся от жары (а температура тут доходит до 50 градусов) глинистой земле стоят сюрреалистического вида засохшие деревья с крючковатыми ветками. Хотя сейчас только 10 утра, солнце жарит нещадно, и мы спешим вернуться в лодж (по дороге встречаются пугливые антилопы и шустрые страусы), мечтая о коротком сне под кондиционером. Днем я решаю заказать массаж, мастер приходит со своим столом прямо в наш домик, и, обдуваемая теплым ветром, я засыпаю под ее руками. На вечер запланирована поездка к каньону Сесрием, выточенному рекой Цаухаб. Подъехав к расщелине, мы сначала даже не заметили, где же сам каньон, но рейнджер отыскал удобную тропу, и мы спустились вниз метров на тридцать. В каньоне есть озерца с чистой на вид водой, но Никки настоятельно не рекомендует нам купаться из-за возможных инфекций. Вместо этого мы опять отправляемся смотреть на закат.
День четвертый. Антилопа импала.
Летим на маленьком шестиместном самолетике с дозаправкой в Свакопмунде, городе на побережье Атлантического океана. Туда все приезжают посмотреть на колонии морских котиков. Увы, у нас не было на это времени. К обеду мы добрались до Damaraland Camp и заселились в домик на сваях. Природа поменялась, стало зеленее, и температура спала (всего-то 30 в тени). На вечерней прогулке в местную деревню мы в первый раз увидели антилопу импалу с красивейшими рогами, о чем восторженно рассказали за ужином ( он здесь проходит за общим длинным столом) другим гостям нашего кемпа.
Летим на маленьком шестиместном самолетике с дозаправкой в Свакопмунде, городе на побережье Атлантического океана. Туда все приезжают посмотреть на колонии морских котиков. Увы, у нас не было на это времени. К обеду мы добрались до Damaraland Camp и заселились в домик на сваях. Природа поменялась, стало зеленее, и температура спала (всего-то 30 в тени). На вечерней прогулке в местную деревню мы в первый раз увидели антилопу импалу с красивейшими рогами, о чем восторженно рассказали за ужином ( он здесь проходит за общим длинным столом) другим гостям нашего кемпа.
День пятый. Слоны.
Опять подъем в пять утра: нас будит рейнджер, который принес горячей воды для кофе. Темно, хоть глаз выколи,- и холодно. Садимся в джип, укутавшись в теплые пончо,- и это Африка! Нас ждут пять часов поездки напоминающей американские горки: дороги почти нет, продираемся сквозь завалы камней. Мы едем к слонам! По пути на высохшем русле реки видим их следы. И вот мы у цели: около 25 слонов собрались в тени деревьев, и им нет до нас никакого дела. На вечер запланирован очередной выезд, но что может перебить впечатления от слонов – непонятно. Рейнджер Энтони рассказывает о встречающихся по дороге ядовитых растениях: мол, стоит поцарапать руку о некоторые из них и потрогать глаза, как ослепнешь. При этом такие колючки – любимое лакомство носорогов, и им, толстокожим, хоть бы хны.
Опять подъем в пять утра: нас будит рейнджер, который принес горячей воды для кофе. Темно, хоть глаз выколи,- и холодно. Садимся в джип, укутавшись в теплые пончо,- и это Африка! Нас ждут пять часов поездки напоминающей американские горки: дороги почти нет, продираемся сквозь завалы камней. Мы едем к слонам! По пути на высохшем русле реки видим их следы. И вот мы у цели: около 25 слонов собрались в тени деревьев, и им нет до нас никакого дела. На вечер запланирован очередной выезд, но что может перебить впечатления от слонов – непонятно. Рейнджер Энтони рассказывает о встречающихся по дороге ядовитых растениях: мол, стоит поцарапать руку о некоторые из них и потрогать глаза, как ослепнешь. При этом такие колючки – любимое лакомство носорогов, и им, толстокожим, хоть бы хны.
AD
AD
День шестой. Носороги и не только.
По дороге к редкому черному носорогу на утреннем сафари нам встретилось пять зебр совсем высоко на горе – в очередной раз порадовалась тому, что взяла с собой бинокль! После обеда у нас часовой перелет до последнего лоджа, Ongava Lodge, который расположен на южной границе парка Etosha. Рейнджер Хэннок тут же везет нас в парк Ongava Game Reserve, где кого только нет – носороги, жирафы, антилопы…Первым к машине подошел жираф, внимательно посмотрел на нас и размеренно пошел восвояси. Зебры так и норовили перебежать дорогу перед джипом, а закат на этот раз мы встречали в окружении гну.
По дороге к редкому черному носорогу на утреннем сафари нам встретилось пять зебр совсем высоко на горе – в очередной раз порадовалась тому, что взяла с собой бинокль! После обеда у нас часовой перелет до последнего лоджа, Ongava Lodge, который расположен на южной границе парка Etosha. Рейнджер Хэннок тут же везет нас в парк Ongava Game Reserve, где кого только нет – носороги, жирафы, антилопы…Первым к машине подошел жираф, внимательно посмотрел на нас и размеренно пошел восвояси. Зебры так и норовили перебежать дорогу перед джипом, а закат на этот раз мы встречали в окружении гну.
День седьмой. Гепард.
С утра направляемся в заповедник Etosha и при въезде в парк обнаруживаем почту, так что мне, наконец – то, удается сделать то, о чем я мечтала сделать с первого дня поездки: отправить сестре открытку из Африки. Нам опять чертовски везет: по дороге мы увидели мирно лежащего в тени гепарда. Наш рейнджер, выезжающий на сафари дважды в день, за весь год встречал его лишь четыре раза, так что мы счастливчики! Здесь не редкость увидеть оторванный хвост зебры или слетающихся на труп гну стервятников. После прошедшего дождя животных не так много, но нам удается заметить носорога с малышом, плавно проплывающих в траве (как же грациозно они это делают!), и львиц, лениво развалившихся под кустом.
С утра направляемся в заповедник Etosha и при въезде в парк обнаруживаем почту, так что мне, наконец – то, удается сделать то, о чем я мечтала сделать с первого дня поездки: отправить сестре открытку из Африки. Нам опять чертовски везет: по дороге мы увидели мирно лежащего в тени гепарда. Наш рейнджер, выезжающий на сафари дважды в день, за весь год встречал его лишь четыре раза, так что мы счастливчики! Здесь не редкость увидеть оторванный хвост зебры или слетающихся на труп гну стервятников. После прошедшего дождя животных не так много, но нам удается заметить носорога с малышом, плавно проплывающих в траве (как же грациозно они это делают!), и львиц, лениво развалившихся под кустом.
День восьмой. До свидания, Африка!
Сегодня возвращаемся в Видхук, а оттуда уже домой. Наш рейнджер напоследок рассказывает. Что дорогих гостей он всегда угощает гусеницами мопани (мой спутник очень жалеет, что сейчас, увы, не сезон), которые особенно хороши с кашей. О том, как стать рейнджерами и вернуться, мы уже все разузнали – ведь столкнувшись с настоящей дикой природой, с бесконечно разной Африкой и ее невероятными людьми, ты заболеваешь ею навсегда!
Сегодня возвращаемся в Видхук, а оттуда уже домой. Наш рейнджер напоследок рассказывает. Что дорогих гостей он всегда угощает гусеницами мопани (мой спутник очень жалеет, что сейчас, увы, не сезон), которые особенно хороши с кашей. О том, как стать рейнджерами и вернуться, мы уже все разузнали – ведь столкнувшись с настоящей дикой природой, с бесконечно разной Африкой и ее невероятными людьми, ты заболеваешь ею навсегда!
Это надо знать
• Россиянам намибийскую визу ставят в аэропорту.
• Лучшее время для путешествия – сухой сезон, с мая по октябрь.
• Никаких прививок для поездки делать не надо.
• В Намибии можно расплачиваться южноафриканскими рандами. Заранее приготовьте маленькие купюры для чаевых рейнджерам и персоналу лоджей
• Для перелетов на самолетах малой авиации ваши сумки должны быть мягкими (никаких чемоданов на колесиках) и весить не больше 20 кг.
Материал представлен журналом InStyle
• Россиянам намибийскую визу ставят в аэропорту.
• Лучшее время для путешествия – сухой сезон, с мая по октябрь.
• Никаких прививок для поездки делать не надо.
• В Намибии можно расплачиваться южноафриканскими рандами. Заранее приготовьте маленькие купюры для чаевых рейнджерам и персоналу лоджей
• Для перелетов на самолетах малой авиации ваши сумки должны быть мягкими (никаких чемоданов на колесиках) и весить не больше 20 кг.
Материал представлен журналом InStyle