Персидские ковры

В Иране я проехался по следующему маршруту (указан способ передвижения/цена): Тегеран - самолёт/40 $ - Шираз - автобус/7 $ - Бендер-Аббас - автобус/10 $ - Исфахан (с заездом в Язд) - самолёт/30 $ - Тегеран. На всё про всё ушло 10 дней и около 600 долларов (не включая визу).

Что сказать, ехал я с разными мыслями и ожиданиями, информации всё же по Ирану очень мало, наших там тоже немного. Такой, скажем, эпизод был - купил себе рюкзак еще летом, а там маленький американский значок сбоку, сразу хотел спороть (не то что не люблю США, а просто не хочу носить гос. символику), но забыл совсем про это дело, вспомнил только перед отлётом в Иран. Сел и спорол, Бог их знает, как там оно всё окажется. Впоследствии, это оказалось, конечно, совершенно напрасным, ибо видел там кучу народу в куртках со звёздно-полосатым на всю спину. В самолёте оказались почти все наши, познакомился с мужиками из Воронежа, летевшими монтировать какие-то прессы.

При посадке все женщины повязали платки. В аэропорту меня "порадовал" один товарищ, сделавший круглые глаза, когда я сказал, что прилетел как турист. Он оказался американцем иранского происхождения, в Тегеране пролётом в Индию. Советовал мне лучше посетить Лас-Вегас. Сказал, что раньше при шахе - Иран был нормальной страной, а теперь, мол, совсем хуже некуда.

На выходе, только показал паспорт, меня спросили, где я собираюсь остановиться. Я наугад назвал отель Фирдоуси. Больше вопросов не возникло, и я оказался (как писали раньше) на древней персидской земле. Тут же обменял 100 баксов на местные реалы (получилось около 88 000). У выхода из аэропорта меня подловил местный таксист. За 10 баксов он пообещал отвезти меня в самый лучший и недорогой отель. Прикинув, сколько бы это могло стоить в Шереметьево, моя лень посоветовала мне не торговаться. Скажу, что я переплатил примерно в 2,5 раза. В аэропортах везде есть официальное такси-будка, где дают наряды, соответственно там такси по гос-расценкам. А они у них очень низкие. Час езды выходит на 4-5 баксов, простой - 3. Цена на бензин меня убила - на наши деньги 3 рубля/литр 92.

Гостиница нормальная - душ, туалет, ТВ, холодильник, телефон. Стоит около 30 $, но после первых суток всегда делают большую скидку, на вторые я там жил уже за 20. Портреты имамов Хомейни и Хаменеи - обязательное условие.

Как всё-таки классно, что почти в каждом иранском городе есть рядом горы. Сразу такое настроение задается. Только в Тегеране я понял, насколько сильно в Москве по ним скучаю - всё настолько плоское. Но горы там видны хорошо только утром, днём же смог настолько густой, что они едва просматриваются. Когда поднимаешься в горы на фуникулере, отчетливо видно коричневую полосу на горах - это граница смога.

В горах тут тусуется модный пипл как и у нас, сноубордисты и пр. Много народа пешком ходит по тропам в горы с альпенштоками. Тут же я увидел первую и предпоследнюю собаку в Иране - собака считается грязным животным и власти периодически устраивают кампании против собаковладельцев. Собак типа можно держать только для служебных целей: пастухи, нюхачи и пр. Это была собака-проводник. Я подозвал пёсика, и сцена кормления его шаурмой вызвала небывалый ажиотаж у местной публики - для них это был диковинный зверь!

Побывал в доме-музее имама Хомейни. Расположен он в правительственном квартале Тегерана, в который нас пропустили, даже не проверив документы! В Иране я познакомился (контакт дали московские товарищи уже после моего отъезда в Иран) с Сабой - она-то и была моим проводником по Тегерану. Она мне показывала - это дом премьер-министра, это дом такого-то министра, это сякого. Что могу сказать - живут они все в довольно обычных по тегеранским меркам домах, никаких дворцов не наблюдается. Музей небольшой, фотографии (арест Хомейни, Хомейни и Арафат и ад), письма Хомейни, его поэма; короче, кто был в музеях Ленина, тот поймёт.

Местный служитель, узнав, что я из России, принёс мне книгу про Хомейни - как он уверял на русском. Книга была на кириллице, но я не смог понять ни слова - скорее всего, это был всё же казахский.

После музея мы отправились к бывшему американскому посольству (ныне военная академия). Оно было взято штурмом во время революции и теперь всё разрисовано антиамериканскими граффити.

Побывал в нескольких садах и музеях, но из всего мне запомнились только шахские дворцы. А особенно чудо-памятник, который на фотографии. Сначала, когда я его увидел, то не поверил своим глазам. Думал, что это памятник Мюнхаузену - ответ на памятник его лошади. История же такова, что сразу после революции стали отовсюду убирать шахские памятники (знакомая ситуация, не правда ли?), но этот оказался крепко стоящим на своих ногах. Зато теперь внутрь них можно залезть, как раз по плечи, если солдаты не особо ревностные дежурят. Повсюду картины, неизменно вызывавшие у меня дикий восторг своим наивным художественным стилем.

Вообще, я надеялся, что в Иране, славном продолжателе традиций Персии, еще разводят слонов, но сим мечтам сбыться было не дано.

Самая полезная улица для туриста - Фирдоуси. Здесь находятся все главные банки, отделение Парских Авиалиний, частные обменники, интернет-кафе Барс Онлайн (откуда можно и позвонить).

Тип улицы шириной около 1 м встречается в северной, горной части предместий Тегерана и называется он "помиритесь" (в некоторые кафе и магазины здесь доставляют продукты на ишаках, нет автомобильной дороги, поэтому цены немного выше).

ШИРАЗ

Шираз - хороший город, но все рекомендуют побывать там весной, когда весь город в розах. Здесь расположено много красивых и интересных культурных достопримечательностей, могилы Саади, Хафиза. Совсем рядом находится Персеполис, по - ирански Тахчи-Джамшид. Это древний город-дворец, заложенный в 6 веке до н.э. Дарием I и сожженный в 330 году до н.э. Александром Македонским. По утверждению Плутарха, ему потребовалось 10.000 мулов и 5.000 верблюдов, чтобы вывезти оттуда все сокровища. Я думаю, наверняка поблизости кучу монет еще посеяли. От дворца прекрасно сохранился фундамент - с кругляшками, основаниями колонн.

Рядом в скале вырублены усыпальницы персидских царей древности: Дария Великого, Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. От размеров гробниц с рельефами, а также видов, открывающихся с платформы перед усыпальницей, просто захватывает дух. Идеально плоская долина, окруженная со всех сторон горами. Впечатление усиливается практически полным отсутствием людей и потрясающей тишиной - слышно только, как ветер шуршит. Всю жизнь мечтал посещать памятники древности именно в тишине, когда рядом нет толп народу, визжащих детей, назойливых продавцов и фотографов, вызывающих только раздражение. Здесь же, несмотря на выходной день, бродило человек 20, совершенно терявшихся на таком огромном пространстве.

В Персеполе можно ощутить именно то, о чем пишут разные рекламные буклеты во всех странах мира у всех исторических памятников - дыхание и покой древности, а не злость по поводу криков толпы. Сядешь тут на камешек возле Куба Заратустры, посидишь в тишине, подумаешь - благодать! И такое одиночество я испытывал в каждом посещенном мной историческом месте в Иране! Ходишь совершенно один в полной тишине - это ли не сказка? (Стоит, конечно, учитывать, что я посетил Иран в январе). Рядом находится довольно бедный местный музей.

За поездку в Персеполь (80 км), ожидание меня там таксистом в течении 2-х часов и дорогу обратно, я отдал около 15 $. Из понравившихся мне мест упомяну мечеть Вакиль, очень хорошо побродить было в тишине и полумраке среди древних витых колонн. Мечеть Брата Хуссейна. Бог ты мой, это действующая мечеть изнутри выложена вся орнаментом из хрусталя и зеркал, причем орнамент объемный, наподобие барельефа! Ощущение просто дикое, фотоаппарат не передает и 10-й доли увиденного - всё сверкает и переливается. Непонятно, то ли нравится всё это, то ли нет - настолько сильное впечатление! Посмотреть стоит однозначно. Низ не снимал, ибо там люди молятся.

Базар Шираза намного дешевле аналогичных в Тегеране и даже Исфахане.

Решив сделать панораму Шираза и обозреть окрестности, ранним утром полез в горы. Выбрал ближайший двухтысячник - и айда. На вершине строили дорогу, стояла пара вагончиков. Три парня чего-то там делали. Я устроился на камешке и спокойно снимал. Эти три товарища бросили свою работу и стали следить за мной. Я перешел на другую сторону и стал фоткать там, они за мной. Меня, конечно, это не обрадовало, но беспокойства я не испытывал. Так продолжалось при каждом моем перемещении, это уже начинало напрягать. Быстро всё дофоткав, я стал спускаться вниз, они стали меня окликать: "Мистер! Мистер!"

Я остановился, они тоже. Стали о чем-то перешептываться между собой. Я пошел вниз и решил больше не останавливаться. В голове мелькали разные мысли - но основных две: либо думают, что я шпион, либо хотят ограбить; место к тому располагало - безлюдная местность, тишина. В любом случае разбираться лучше всего было внизу, при свидетелях. Стал ускоренно спускаться, они начали отставать. Я вырос в горах и с детства освоил самый лучший способ для ходьбы по пересеченной местности под сильным уклоном вниз - нужно сделать ноги негнущимися в коленях, наподобие ходулечек, остальное тело расслабить, руки пустить в сильную раскачку, тело в противофазе. Тогда можно спускаться с большой скоростью, совершенно не затрачивая энергию на перемещение - тело само идет. Моим преследователям пришлось бежать, но дистанцию они не сокращали. Внизу я стал поджидать их, окончательно отбросив версию ограбления.

Самый шустрый прибежал минут через пять весь в мыле совершенно. Кое как с помощью таксиста они передали мне свои подозрения в шпионаже и предложение проехать в полицию.

Я сумел быстро их успокоить, сказав что я из России и показав фотки на своем цифровике. Они, видно не обнаружив там ни одного секретного объекта, заулыбались, пожали мне руку и пожелали удачного пути. Вот такие бдительные иранские парни работают на строительстве дорог!

Рядом с Ширазом находится славный монумент в виде руки, держащей колосья. История этого странного памятника такова: начальство решило облагородить местность памятниками, для этой цели был установлена рука с поднятым вверх большим пальцем - как пожелание удачной дороги. Похоже, архитектор был иностранец, потому как он не знал, что в Иране сей жест означает то же самое, что у нас показать правую руку с левой поперек на локте, или в США - поднятый вверх средний палец. Местные жители, конечно, стали возмущаться, что, мол, за ерунда такая? Палец загнули. Но через некоторое время опять стали поступать жалобы от местных - получился натуральный кулак, значение которого, я думаю, одинаково во всех частях земного шара. Тогда в кулак вставили колосья.

Сам я про значение жеста с большим пальцем узнал только в самый последний день пребывания в стране. Когда местные жители спрашивали меня, как мне Иран, я радостно демонстрировал сей жест и говорил: Хуп! (хорошо). На меня смотрели очень-очень странно, но большинство иранцев - очень тактичные люди, меня так никто и не поправил.

После Шираза за ночь я доехал на автобусе до Бандер-Аббата.

БЕНДЕР-АББАС

После прохлады и снега плоскогорий Тегерана и Шираза, тут царил теплый густой туман. Днем же воздух прогрелся до +20 С. Такой контраст резкий делают возможным Индийский океан с Персидским заливом и горные хребты, перекрывающие холодный воздух с севера. Утром туман был очень густой.

В принципе, Индийский Океан - единственное, ради чего я посетил Бендер (как его называют местные), хотя и тут полно всяких достопримечательностей. Пошатавшись по пристани, я решил сплавать на один из близлежащих островов. Сначала хотел арендовать лодку и объехать округу, но "судовладельцы" сбились в кучу, долго пытались понять, что я хочу, в результате заломили цену в 20 000 туманов - около 22 долларов. Причем чем дольше я торговался, тем больше вырастала цена. Билет на такие же посудинки стоил в районе 30-40 центов. Решив не выеживаться, я отправился на о. Хормоз по билету. Шаланда быстро заполнилась и мы отправились в путь.

Единственное, что успел посмотреть на Хормозе - Португальская крепость. Это просто груды кирпича и камня. Вот что действительно там поразило - так это козы, они просто гигантские! Сначала я думал, что это какие-то ламы просто. Пока я ходил по острову, одного козлёнка сбил мотоциклист - на обсуждение собралось пол-посёлка.

Здесь живет много арабов, которые сильно отличаются от остальных иранцев. Женщины выглядят как инопланетянки: ладони рук и них раскрашены красной краской, на руках длинные, иногда до локтя браслеты. На острове видел такую картину - идёт такая мадам, на голове огромный тюк, на лице - маска, а в руках маленький кальянчик (и я так подозреваю, не просто с яблочным табаком).

После Бендера на автобусе поехал в Исфахан через Язд. Переезд вышел длинный - сначала на вокзале простояли часа два, потом, пересев в другой автобус, тронулись. В автобусе ехали два ненормальных, один из которых был побуйнее, но быстро затихал - подбегал ко мне несколько раз и пытался что-то сказать. Один раз практически вырвал из рук фотик и пытался снимать всё вокруг, но мужики, ехавшие рядом, ему сделали замечание и он успокоился. Второй же просто достал меня - это был навязчивый, но безобидный помешанный, который знал по английски 5 слов (каждое за время пути он сказал раз по 100), но всю дорогу подходил ко мне и разговоры разговаривал. У него, видать, в голове не укладывалось, что человек не понимает языка! Я ему как сувенир дал 10 копеек, он был счастлив до предела, обежал весь автобус и всем показал монетку.

Зато с остальными попутчиками мне повезло - люди попались веселые и не настырные, пара парней могли изъясняться по-английски. Угощали меня хашем - они его потребляют в специальных трубочках, причем аромат идёт настолько сильный, что даже раскуривать не надо, колбасит будь здоров. На мой неопытный взгляд в этой трубочке было грамм 30!

Ночью наш автобус остановили на полицейском посту - там останавливают и проверяют все машины - ищут наркоту. Но полная проверка делается только в одном направлении для машин, идущих с востока и юга, там видать основные районы производства, да и Афганистан близко.

Мы взяли багаж, выгрузились, а автобус поехал в полицейский гараж для досмотра. Меня, как иностранца, практически не досматривали, зато остальных прошмонали основательно. А автобус пробыл в гараже больше двух часов. За это время мы немного продрогли в прохладе горной пустыни. Всё это время (было около двух часов ночи) свободные от дежурства военные играли в футбол на маленьком поле.

Язд мы проехали, так что кроме пары храмов зороастрийцев с самими зороастрийцами, которых по виду не отличишь от остальных иранцев, я видел только разрушенную крепость огнепоклонников - их последний оплот, про нее ходит множество легенд.

Уже на пути от Езда к Исфахану наш автобус (Мерседес) сломался, два шофера вышли, что-то постучали в моторном отсеке, поехали дальше, потом опять сломались, так повторилось раз 20. Видать, это их заколебало, один из них залез в моторный отсек и остаток пути провел там, стуча каждые 2-3 минуты. Наконец мы оказались в Исфахане, потратив на дорогу вместо положенных 12 все 22 часа.

ИСФАХАН

Я взял такси и отправился в хостел Амир Кабир (5 баксов за отельную комнату), который мне порекомендовал солдат-срочник, ехавший со мной. Этот хостел - довольно примечательное место, он служит перевалочным пунктом всем транс-азиатским путешественникам, автостопщикам и пр. Там я познакомился с кучей народа из разных стран мира. Два студента-японца переплыли на пароме в Китай, потом автобусами через Тибет,
Индию, Пакистан, Иран направлялись в Турцию и дальше в Европу. С ними мы крепко поспорили по поводу теории супер-струн (оказались коллеги-физики).

На осмотр города был всего один вечер, и я сразу рванул в центр. Посмотрел на вторую по величине площадь в мире (после Тянь Ань Дынь) - Мейдан Эмам. Это огромный прямоугольник со всех сторон окруженный стеной-зданием, в котором размещается базар. Рядом с ним находится парк динозавров. Увидев выражение морд доисторических чудовищ, я просто не мог сдержать дикий смех!

В целом Иран мне очень понравился, очень приятные люди, совсем не наглые, даже если идешь по базару, очень редко когда тебя будут зазывать, тянуть за руку, как частенько случается в Турции. С другой стороны, восточная специфика имеет место быть, скажем, в области туалетов: практически нигде нет унитазов и туалетной бумаги (советую запастись в России). Знакомятся люди очень легко, общаются, зовут в гости, какого-то неприязненного отношения к себе практически не встретил. Еще следует знать, что все цены в Иране называются в реально несуществующих единицах - туманах. Один туман = 10 реалов.

Короче - рекомендую всем!

esfahan

Статья участвует в конкурсе "Заметки путешественника