Сафари для пацифиста

На первый взгляд, ЮАР ничем не отличается от европейских стран: хорошие автострады, современные машины, постройки, развитая индустрия, высокий уровень жизни. Но это только на первый взгляд.

Путешествуя по Йоханнесбургу, сразу замечаешь, что на улицах практически нет пешеходов. Разве что мальчишки предлагают помыть стекло автомобиля или нищий просит ему помочь, но эти "персонажи" крайне редки - только на оживленных перекрестках. Большинство жителей ездят на личном транспорте. Для такого огромного города нет метрополитена, общественный транспорт ограничен маршрутными такси. Где они останавливаются и как следуют - так и осталось для меня загадкой. Зато всегда можно "поймать" на стоянке такси. Но я решаю проблему проще - арендую машину. Если у вас есть кредитная карта и права (сгодятся даже наши российские, лишь бы на них были ваши фамилия и имя в английской транскрипции), то вы легко сделаете это.

Я выезжаю на перекресток с круговым движением и в очередной раз сворачиваю направо - к супермаркету. Вижу безумный взгляд охранника автостоянки. Чертыхаюсь про себя, никак не привыкну к левостороннему движению!

Отношения с полицией складываются специфически. Дело в том, что сейчас полицейский в ЮАР, это, как правило, чернокожий здоровяк. Но менталитет населения таков, что особого трепета перед таким представителем власти никто не испытывает. В крупных городах полицейский остановит вас разве что при явном нарушении правил. Обычно, скоростной режим и проезд на зеленый свет контролируется автоматически - камера фотографирует машину нарушителя, а вы получаете позже штраф.

Конечно, в стране существует преступность. И если ее не заметно в одних частях города, то, выезжая в "даун-таун", меня предупреждают заблокировать все двери машины, закрыть окна и не открывать их ни при каких обстоятельствах. Все жилье построено небольшими микрорайонами, огороженными кирпичной стеной, по которой проходит проволока - сигнализация. Удивляюсь, что закон разрешает использовать высокое напряжение при такой охране. Табличка с надписью: "Armed Response", даже на частном домовладении, предупреждает, что территория находится под военной охраной и вас совершенно "законно" могут убить при проникновении туда. Удивительно, но я встречала людей, которые держат или держали собак специально натасканных на "цветного" человека. Меня - жителя страны, которая никогда не использовала труд африканцев в рабовладении, такие вещи шокируют. Хотя я вижу, что рассказывают мне об этом нехотя, соблюдая деликатность и чтя закон.

Еще недавно, совершенно четко было разделение жителей на "белую элиту" и "цветных". Сейчас правительство делает многое, что б поднять уровень жизни чернокожего населения до среднего класса: у них льготная плата за обучение в школах и ВУЗах, работодатели обязаны 20% рабочих мест отдать цветным представителям ЮАР.

Но общество по-прежнему неоднозначно относится к совместным бракам. Несколько раз я слышала возмущение: родители вынуждены оплачивать полностью обучение в школе только для белого ребенка. В компании моих друзей всего одна темнокожая девочка, и мне кажется, что она у них по большей части из-за политкорректности. Хотя возможно, я просто сгущаю краски, а все мои впечатления всего лишь из-за общения с людьми, кто еще жил в годы правления Пиночета. Один из них - отец моей подруги Хиттер. Мистер Мак Гуаер ирландец по происхождению, в молодости он был летчиком и познакомился с медсестрой из Британии. Свою жизнь они решили начать в ЮАР. Узнав, что мой папа был членом Коммунистической Партии, мистер Мак Гуаер впадает в раж и все разговоры сводятся к расспросам про нашу жизнь, вероисповедание, семейный уклад в годы СССР. Удивительно, насколько клише времен "холодной войны" врезались в память того поколения. Отец Хиттер очень хорошо ко мне относиться, но все-таки не упускает возможности пошутить, что за границу из России разрешают выезжать только сотрудникам КГБ. О том, что КГБ больше не существует, он не знает или предпочитает не знать.

В стране, по меньшей мере, 3 официальных языка: английский, африканс (практически, это голландский язык), зулу. Но еще есть десятки языков и сотни наречий, которые используются на территории представителями различных племен. Удивляюсь, что большинство молодых людей, окончивших школу и, изучая все эти основные языки, на зулу, например, говорит не лучше, чем наш среднестатистический выпускник школы "урюпинска" на английском.

Жители ЮАР удивительно бережно относятся к своей природе. Каждое деревце, похоже, вымыто, вычищено и выставлено на всеобщее обозрение. Поэтому, удивляюсь, когда Хиттер предлагает мне съездить на сафари. Я робко начинаю объяснять, что сама идея охоты, тем более в столь явном ее проявление как сафари, меня не привлекает, даже, как зрителя. Но, оказывается, я ошибаюсь. В ее понятии сафари как охота с убийством животных - полный вандализм и, скорее, исключение. Сафари называют выезд в места дикой природы на машине с целью обозрения. Да, машину берут понадежнее, водителем и проводником предпочитают брать опытного человека, что б не рисковать самим. Ведь повстречать можно и страуса, и льва, да и зебра при встрече один на один не покажется детской лошадкой пони, к которым мы привыкли в зоопарках.

По дороге Хиттер рассказывает мне о фермах, где выращивают страусов, (проезжаем мимо одной). Помню, в школе нам учительница говорила, как здорово растить страусов и жарить яичницу сразу на 10 человек. Но, омлет из страусиных яиц, оказывается, готовить станет разве что гурман. Яйца идут в пищевую промышленность, но как белковая добавка. Зато из их скорлупы делают поделки, вырезают ажурные подставки и продают туристам. Про себя решаю непременно купить такое на память. А вот страусиное мясо очень вкусное, его подают не только в ресторанах, но и солят и вялят, а потом едят с пивом - замечательная закуска. Ничем не хуже нашей воблы!

В ЮАР любят выпить. Настолько любят, что правительство вынуждено было ввести ограничения по продаже алкоголя. Например, в супермаркете или любом другом магазине вы не купите спиртное в выходные дни. Конечно, можно выпить в баре или ресторане, но это в несколько раз дороже и на вынос вам наверняка не продадут. Так что, если вы планируете праздновать в уикенд, то позаботьтесь о спиртном заранее.

За разговорами мы въезжаем в какой-то заповедник. Хотя таких мест с дикой природой в стране много. Все это охраняется, прокладываются дорожки для туристов, организуются стоянки для барбикю, там тоже можно увидеть одинокого жирафа или зебру. Но этот - настоящий дикий уголок. Из следов цивилизации - только колея на почве, оставленная колесами джипов. Едва проехав сотню метров, вижу в поле стадо каких-то парнокопытных. Еще немного, и на дорогу выходит страус, сначала один, а потом, важно, целая семья. Они большие, по деловому вертят головой и смотрят вам в глаза. Но, храните бдительность, этот "цыпленок" не безопасен. Страус - агрессивное животное, голову в песок от страха он прячет редко, если вообще он имеет такую привычку. Увидев вблизи их мозолистые лапы, убедившись, что эти птицы просто чемпионы по бегу, я уже думаю, что рассказ "о пугливом страусе" придумали. Из машины, конечно, нельзя выходить. Мы щелкаем камерами, даем стаду обойти нас - звери не бояться людей, и, даже снисходительно разрешают полюбоваться собой. В этой поездке мы еще встречали жирафов и львов, но почему-то именно страусы поразили меня больше всего. Может оттого, что львы попались нам сонные и сытые.

Поколесив по равнинам, мы приехали в кемпинг. Рядом речка с крокодильчиками. Они не очень большие, но достаточно зубастые - не погладить. Вода прозрачная и животных прекрасно видно. Вечером был совершенно потрясающий закат, когда тучи, пыль от саванны и лучи солнца создают неповторимый рисунок на небе. Мне было жаль уходить спать, и я долго сидела на улице, пока охранник не стал пугать меня рассказом о огромных питонах и змеях, что выходят по ночам охотиться "на девочек, которым не спится". Не знаю, насколько уж он и не прав.

IMHO и ППКC

Статья участвует в конкурсе "Заметки путешественника"