Легенда о трех ступах, ч. 2

Десятый лунный день, тот самый день, в который мы собрались совершить ритуал, позволяющий, как верят в Непале, избежать рождения в низших уделах бытия, начался с того, что я проспала. Бывает. Но выезд пришлось отложить на полчаса, а потом и вовсе начался типичный непальский кавардак: оказалось, что именно в этот день недовольные жизнью непальцы решили устроить забастовку и как раз на нужной нам дороге к ступе Намобудда. Водитель, который был в курсе забастовочного процесса, три раза отменял поездку, но, в конце концов, чудесным образом стачка сошла на нет, и мы отправились в намеченное паломничество. На два часа позже, чем думали, но хорошо, что всё-таки поехали, ведь здесь считается, что отменять религиозные мероприятия - это дурной знак.

Пока мы ждали, как разрешится вопрос с перекрытой дорогой к Намобудде, мы с Таней успели по полной программе выполнить ритуал у ступы Боудханатх: сделали три поклона, затем прошли три круга на каждом из трех уровней ступы, покрутили молитвенные барабанчики, купили по тазику известки в качестве пожертвования на побелку ступы и даже поднесли ступе шафран, который используют для изображения лепестков лотоса.

Нашим таксистом оказался молодой дружелюбный непалец, с замысловатым именем, которое я сразу же, как только он представился, позабыла, хотя к непальским и тибетским именам я давно привыкла. Дорога была свободной, хотя достаточно пыльной; через полчаса пути начались непальские горки в виде бесконечного узкого зигзага, окаймленного пропастью с одной из сторон трасы. Полотно дороги составляли большей частью камни да выбоины, так что мы с Таней здорово повеселились, ежеминутно подскакивая на заднем сидении машины и то и дело стукаясь головой. Спустя три часа пути, сложив ладони у сердца, мы уже смотрели на великую ступу Намобудда.

Почему эту ступу считают «великой»? Уж точно не из-за её величины: размеры ступы Намобудда на порядок скромнее тех, что отличают Боудханатх и Сваямбунатх. Всё дело в очередной легенде. Как гласит предание, ступа Намобудда была возведена именно на том месте, где шесть тысяч лет тому назад принц, проживавший в тех краях, пожертвовал свое тело голодной тигрице.

Однажды в джунглях принц увидел умирающую от голода тигрицу с пятью маленькими детенышами. Тигрица была так истощена, что, даже увидев человека, не смогла подняться на лапы. Принц посмотрел на голодных тигрят и понял, что если умрет их мать, умрут и они. При этой мысли великое сострадание родилось в его сердце, и он решил спасти жизни этих пяти существ и накормить их своим телом. Принц подошел к тигрице, чтобы она смогла наброситься на него и растерзать, но у животного не было сил даже для этого. Тогда принц разрезал кинжалом себе руку и напоил тигрицу своей кровью. От запаха и вкуса крови у тигрицы появились силы, она бросилась на человека и съела его.

После смерти принц переродился в королевской семье в местечке под названием Лумбини. По сей день он известен всему миру как Будда Шакьямуни. Пять тигрят, спасенные принцем, переродились людьми, ставшими в последствие пятью первыми учениками Будды, архатами. Судьба тигрицы мне, если честно, неизвестна, но, зная логику подобных историй, осмелюсь предположить, что следующее её рождение было тоже удачным. Это место было узнано самим Буддой, когда он посетил его вместе со своими учениками. Именно тогда он и рассказал эту историю о своей прошлой жизни. Гораздо позже люди назвали это место «Намобудда» в знак уважения и в буквальном смысле преклонения перед состраданием, на которое способно человеческое сердце. В переводе с санскрита Намобудда означает «поклон Будде»!


Как и полагается, мы с Таней обошли три раза белоснежную ступу Намобудда, позвонили во все колокольчики, привязанные к ограде ступы и привели в действие все молитвенные барабаны. Особенно меня порадовала надпись на русском языке возле ступы: «Не упусти возможность помочь ближнему!»

В некотором отдалении от ступы находится умиляющее своей простотой скульптурное изображение легендарного события: принц, протягивающий к пасти тигрицы руку, приподнимающаяся с земли тигрица и пять её детенышей. Белые шарфики, с помощью которых тибетцы выражают свое уважительное отношение, повешены не только на шею принца, вполне заслужившего это, но и на скульптуры тигрицы и ее детенышей. Что ж, они тоже достойны почитания, ведь не будь их, у принца не было бы возможности, проявив великое сострадание, накопить такие огромные заслуги и в следующей жизни достичь просветления.

Мы зажгли сто восемь масленых светильников и помолились о том, чтобы огонь их рассеял страдания всех существ, а также посетили огромный монастырь, открытие которого состоялось всего год назад. В главном молитвенном зале всё еще шли работы: около десяти бутанских художников расписывали стены храма.

Было начало второго, а нас еще ждала третья великая ступа - Сваямбунатх. Зная, какие заторы на дорогах бывают в Катманду во второй половине дня, мы подумали, что можем отменить обед и прямиком поехать на ступу. Мы попробовали договориться с таксистом, чтобы он отвез нас к ступе Сваямбунатх, а не к Боуде, как мы с ним договорились раньше. Но жадность не позволила осуществиться нашей задумке. Поняв, что он может заработать ещё больше денег, у таксиста загорелись глазки, и он назвал сумму в три раза больше, чем это стоит на самом деле. Но надо отдать парню должное: несколько секунд его глаза отражали борьбу, происходящую в его душе.


Итак, мы вернулись к Боудханатху и, настойчиво поторговавшись с водителями, взяли такси до Сваямбунатха. К сожалению, нас ждал серьезный затор на дороге, который мог превратиться в настоящее препятствие для нашего паломничества, потому что десятый лунный день был уже на исходе, и через каких-нибудь два с половиной часа должно было начать смеркаться. Вначале путь нам преградила авария. Столкновение грузовика и легкового автомобиля серьезно блокировало дорогу, и нам пришлось потратить полчаса, чтобы просто объехать эти две машины. Затем движение затруднила свадебная процессия, участники которой никуда не торопились и потому с музыкой и плясками спокойно шествовали прямо по проезжей части. До ступы мы добрались, когда уже начало темнеть.

Первым делом мы обошли весь холм, на котором воздвигнута ступа Сваямбунатх. На обход холма (быстрым шагом) уходит около пятнадцати минут, но надо сказать, что по тибетской традиции нужно обходить именно сам холм, по дороге, опоясывающей его подножие. Вдоль всей этой дороги идет стена, в которую вмонтированы молитвенные барабанчики. Жаль, но мы не смогли крутануть все до одного молитвенные барабаны. Их тысячи, и чтобы покрутить каждый из них, нужно посвятить этому весь день.

Завершив обход холма, мы вскарабкались по крутой лестнице на его вершину и уже в сумерках выполнили ритуал вокруг ступы Сваямбунатх, которая, как верят буддисты, дарует долголетие и крепкое здоровье всем, кто выражает ей почтение. Возле ступы уже почти никого не было, последние торговцы уносили мешки с непроданным за день товаром.

Мы с Таней зашли в маленький монастырь школы Карма Кагью, приткнувшийся на площади с краю от ступы. В храме было пустынно. Только два сгорбленных монаха готовили новые светильники: вставляли самодельные фитили из войлока в железные плошки и заливали эти сосуды горячим маслом. Я зажгла несколько светильников и побеседовала с монахом, насколько это было возможно, если учитывать, что он знал всего несколько слов по-английски. Когда мы покидали храм, старый монах дал мне несколько бананов, яблоко и шоколадку, оставшиеся у него после ритуала на алтаре, и жестами убедил меня спрятать всё это поскорее в рюкзак. Он только многозначительно произнес: «Обезьяна». Я сразу поняла монаха, ведь у ступы Сваямбунатх я была не в первый раз и прекрасно знала, какие здесь наглые и агрессивные обезьяны-воровки.
Стемнело. Усталые, но счастливые тем, что наше паломничество удалось, мы долго ехали в обычной маршрутке домой. Маршрутка была переполнена. Переполненность маршрутки в Непале выглядит следующим образом: люди сидят друг у друга на коленях, в свободных промежутках пространства они стоят, согнувшись, и еще несколько непальцев едут с наружи автобуса, держась за открытые двери. Так что Таня сидела всю дорогу у меня на коленях.

Вот так в десятый лунный день мы запечатали врата в низшие миры, посетив три великие ступы Непала. Когда я была у ступы Намобудда, мне подумалось, что посещение этой святыни должно пресекать перерождение в аду. Возможно, мне так показалось потому, что огонь 108 светильников, которые мы там зажгли, был едва переносим, прямо как адское пламя. Ступа Сваямбунатх у меня ассоциируется с рождением в мире животных, может быть, потому что туда ведет такая изнуряющая тело лестница. Поднимаясь по ней, я всегда вспоминаю страдания животных, которых беспощадно эксплуатируют люди. Ступа Боудханатх для меня связана с миром голодных духов, ведь эта ступа исполняет желания, а голодные духи - это как раз такие существа, которые не могут насытиться и всегда желают чего-то большего.

Майя Берковская