Дорожная эпопея. Часть 2
Письма из Непала. Полный хаос
12.10.11 09:19
AD
Письма из Непала. Полный хаос
Да вот же, зачем далеко ходить за примером?! Буквально на днях, разновозрастная парочка из Москвы, как это обычно бывает, знакомые знакомых, возбужденно делилась своими первыми впечатлениями от Непала и Катманду в частности. Естественно, первое, с чем они столкнулись после международного аэропорта, был дорожный хаос. Полный хаос!
- Мы вообще сначала подумали, что у них что-то случилось. Картина была такая, как будто у всех непальцев в Катманду разом загорелись дома или как будто у всех непальцев именно в этот момент начали рожать жены. Все почему-то ужасно спешили и преступно нарушали правила дорожного движения. Обгоняли, втискивались, куда, казалось бы, вообще невозможно втиснуться, подрезали, выезжали на встречную полосу, ехали по обочинам, не обращая никакого внимания на виляющих и увиливающих от их колес велосипедистов, собак, продавцов всякой всячины, спокойно прогуливающихся по трассе, женщин с привязанными к спине младенцами и вечно жующих коров. И при этом абсолютно все сигналят! Каждую минуту! Сумасшедший дом!
Какой бы вид транспорта в Непале вы ни выбрали, культурного шока на первых порах вам не избежать. Максимальную дозу шока мозг получает, конечно же, от поездок на непальских автобусах. В общественном транспорте неподготовленный турист испытывает двойное потрясение: во-первых, из-за смертельно опасного, как ему кажется, беспорядка на дороге, а во-вторых, из-за странного, с высоты его культурной колокольни, поведения пассажиров.
Я вообще-то привыкла. Но даже для меня путешествие по непальским дорогам может стать мощной эмоциональной встряской, если я неосмотрительно забудусь в своем внутреннем мирке. Знаете, живешь вот так размеренно в замкнутом кругу близких людей, смотришь свои любимые кинокартины эпохи Америки 60х-80х, читаешь чудом добытые книги на русском языке, а потом в один незабываемый день, исключительно по необходимости, выходишь на большую непальскую дорогу и садишься в непальский автобус, и начинается такое, что вздрагиваешь от неожиданности, как будто бы попал из одной реальности в другую: «Где это я? Что это у них тут так суматошно?»
Майя Берковская
Да вот же, зачем далеко ходить за примером?! Буквально на днях, разновозрастная парочка из Москвы, как это обычно бывает, знакомые знакомых, возбужденно делилась своими первыми впечатлениями от Непала и Катманду в частности. Естественно, первое, с чем они столкнулись после международного аэропорта, был дорожный хаос. Полный хаос!
- Мы вообще сначала подумали, что у них что-то случилось. Картина была такая, как будто у всех непальцев в Катманду разом загорелись дома или как будто у всех непальцев именно в этот момент начали рожать жены. Все почему-то ужасно спешили и преступно нарушали правила дорожного движения. Обгоняли, втискивались, куда, казалось бы, вообще невозможно втиснуться, подрезали, выезжали на встречную полосу, ехали по обочинам, не обращая никакого внимания на виляющих и увиливающих от их колес велосипедистов, собак, продавцов всякой всячины, спокойно прогуливающихся по трассе, женщин с привязанными к спине младенцами и вечно жующих коров. И при этом абсолютно все сигналят! Каждую минуту! Сумасшедший дом!
Какой бы вид транспорта в Непале вы ни выбрали, культурного шока на первых порах вам не избежать. Максимальную дозу шока мозг получает, конечно же, от поездок на непальских автобусах. В общественном транспорте неподготовленный турист испытывает двойное потрясение: во-первых, из-за смертельно опасного, как ему кажется, беспорядка на дороге, а во-вторых, из-за странного, с высоты его культурной колокольни, поведения пассажиров.
Я вообще-то привыкла. Но даже для меня путешествие по непальским дорогам может стать мощной эмоциональной встряской, если я неосмотрительно забудусь в своем внутреннем мирке. Знаете, живешь вот так размеренно в замкнутом кругу близких людей, смотришь свои любимые кинокартины эпохи Америки 60х-80х, читаешь чудом добытые книги на русском языке, а потом в один незабываемый день, исключительно по необходимости, выходишь на большую непальскую дорогу и садишься в непальский автобус, и начинается такое, что вздрагиваешь от неожиданности, как будто бы попал из одной реальности в другую: «Где это я? Что это у них тут так суматошно?»
Справедливости ради, надо сказать, что дорожные правила в Непале всё-таки есть, только какие-то свои, самобытные, для нас причудливые и с трудом постижимые. То есть они все, непальцы, определенно в курсе, что происходит, и дорожный мир не кажется им кошмаром и беспросветным хаосом.
Так, в Непале почти нет светофоров, даже на сложных перекрестках. Ну, с десяток светофоров на весь Непал, может, и наберется, но только вот они никогда не работают. Недавно в торговой части нетуристической Покхары я вдруг увидела светофор. Он прямо-таки бросился мне в глаза, настолько необычное это явление. Подойдя ближе, я разглядела, что светофор не работает. «А, ну тогда всё в порядке, всё на своих местах», - подумала я. Чтобы в Непале появился исправно функционирующий светофор, должно случиться событие невероятное, из разряда «на грани фантастики».
Многоярусных развязок тоже нет, ни одной. С разметкой на дорожном полотне также дела обстоят плохо: кое-где она есть, например в центральной части столицы, но водители редко относятся к ней всерьез. То есть, с нашей точки зрения, грубо нарушают. Пешеходов, переходящих улицу по «зебре», там, где она еще не совсем стерлась под колесами машин, водители не пропускают. Поэтому все перебегают дорогу там, где им приспичило.
Зато есть регулировщики движения, настоящие, в форме, с регулировочным шестом и свистком. Обычно они появляются там, где образовался затор из машин, хотя проку от их деятельности немного. Они очень колоритные ребята, по-киношному размахивают руками и свистят в свои свистульки изо всех сил, стараясь заглушить симфонию машинных гудков. Только не подумайте, что светофоров в Непале нет потому, что на каждом перекрестке стоит по такому бравому служаке. Вовсе нет, регулировщик здесь явление эпизодическое, просто, если сравнивать число непальских регулировщиков дорожного движения с числом работающих светофоров, первые, безусловно, окажутся в большинстве.
С «пробками» в Непале беда. Образуются они в большинстве случаев совершенно на пустом месте, из ничего, из одного только непальского упрямства или разгильдяйства. Например, водитель-дальнобойщик с наступлением полудня решает перекусить и отдохнуть после ночи за рулем. Он преспокойно оставляет свой грузовик, например на узкой горной дороге, состоящей из двух тесных полос, зажатых между пропастью и скалой, как раз на повороте, и уходит в ближайшую деревушку на несколько часов. Заметьте, что своего великана он оставляет не на обочине, которой практически и нет, а прямо на дороге. Представляете, что будет твориться на дороге в течение тех часов, пока водитель со спокойной совестью отсыпается?
Или, например, такая абсурдная ситуация, способная надолго парализовать столичное движение в «час пик». Продавец бананов, перекатывая свою деревянную телегу, усыпанную банановыми гроздьями, с одной стороны улицы на противоположную, не смог удачно вписаться в поворот и застрял между машинами. Дорога встала. Со всех сторон к телеге вплотную прижались машины, водители которых гудят, гудят и гудят. Если бы несколько машин хотя бы на полметра сдали назад, дядя с бананами благополучно развернул бы свою телегу, и всё происшествие заняло бы не больше трех минут. Но никто не хочет уступать, каждый думает: «Почему я, а не он?» И здесь уже без регулировщика не обойтись, ведь друг друга они не слушают; только грозный непалец в форме может заставить их сдать свои, по правде сказать, совсем невыгодные позиции.
Иногда до смешного доходит. Встречаются на узкой однополосной дорожке, где-нибудь в гуще жилого квартала Катманду, две машины. И встают лоб в лоб. Любому здравомыслящему человеку понятно, что выход у них только один: кому-то сдать назад, до начала этой узкой улицы. Только вот кому? Для непальцев задача эта почти неразрешимая, ведь уступать дорогу из благородных побуждений здесь не принято. Вот так они стоят, препираются и пытаются разъехаться, царапая друг другу бока и портя себе настроение.
Так, в Непале почти нет светофоров, даже на сложных перекрестках. Ну, с десяток светофоров на весь Непал, может, и наберется, но только вот они никогда не работают. Недавно в торговой части нетуристической Покхары я вдруг увидела светофор. Он прямо-таки бросился мне в глаза, настолько необычное это явление. Подойдя ближе, я разглядела, что светофор не работает. «А, ну тогда всё в порядке, всё на своих местах», - подумала я. Чтобы в Непале появился исправно функционирующий светофор, должно случиться событие невероятное, из разряда «на грани фантастики».
Многоярусных развязок тоже нет, ни одной. С разметкой на дорожном полотне также дела обстоят плохо: кое-где она есть, например в центральной части столицы, но водители редко относятся к ней всерьез. То есть, с нашей точки зрения, грубо нарушают. Пешеходов, переходящих улицу по «зебре», там, где она еще не совсем стерлась под колесами машин, водители не пропускают. Поэтому все перебегают дорогу там, где им приспичило.
Зато есть регулировщики движения, настоящие, в форме, с регулировочным шестом и свистком. Обычно они появляются там, где образовался затор из машин, хотя проку от их деятельности немного. Они очень колоритные ребята, по-киношному размахивают руками и свистят в свои свистульки изо всех сил, стараясь заглушить симфонию машинных гудков. Только не подумайте, что светофоров в Непале нет потому, что на каждом перекрестке стоит по такому бравому служаке. Вовсе нет, регулировщик здесь явление эпизодическое, просто, если сравнивать число непальских регулировщиков дорожного движения с числом работающих светофоров, первые, безусловно, окажутся в большинстве.
С «пробками» в Непале беда. Образуются они в большинстве случаев совершенно на пустом месте, из ничего, из одного только непальского упрямства или разгильдяйства. Например, водитель-дальнобойщик с наступлением полудня решает перекусить и отдохнуть после ночи за рулем. Он преспокойно оставляет свой грузовик, например на узкой горной дороге, состоящей из двух тесных полос, зажатых между пропастью и скалой, как раз на повороте, и уходит в ближайшую деревушку на несколько часов. Заметьте, что своего великана он оставляет не на обочине, которой практически и нет, а прямо на дороге. Представляете, что будет твориться на дороге в течение тех часов, пока водитель со спокойной совестью отсыпается?
Или, например, такая абсурдная ситуация, способная надолго парализовать столичное движение в «час пик». Продавец бананов, перекатывая свою деревянную телегу, усыпанную банановыми гроздьями, с одной стороны улицы на противоположную, не смог удачно вписаться в поворот и застрял между машинами. Дорога встала. Со всех сторон к телеге вплотную прижались машины, водители которых гудят, гудят и гудят. Если бы несколько машин хотя бы на полметра сдали назад, дядя с бананами благополучно развернул бы свою телегу, и всё происшествие заняло бы не больше трех минут. Но никто не хочет уступать, каждый думает: «Почему я, а не он?» И здесь уже без регулировщика не обойтись, ведь друг друга они не слушают; только грозный непалец в форме может заставить их сдать свои, по правде сказать, совсем невыгодные позиции.
Иногда до смешного доходит. Встречаются на узкой однополосной дорожке, где-нибудь в гуще жилого квартала Катманду, две машины. И встают лоб в лоб. Любому здравомыслящему человеку понятно, что выход у них только один: кому-то сдать назад, до начала этой узкой улицы. Только вот кому? Для непальцев задача эта почти неразрешимая, ведь уступать дорогу из благородных побуждений здесь не принято. Вот так они стоят, препираются и пытаются разъехаться, царапая друг другу бока и портя себе настроение.
По непальским дорогам с многочасовыми пробками удобно ездить на мотоцикле или скутере. Мотоцикл протиснется везде, тем более, что это не запрещено дорожными правилами. Когда дорога загружена транспортом, мотоциклисты едут по разделительной полосе (или там, где она должна быть) или по обочинам. Вообще, это самый популярный вид транспорта среди непальцев, они целыми семьями умудряются разместиться на одном мотоцикле. Обычная картина в Катманду: на одном мотоцикле едет семья, папа за рулем, мама сзади, а между ними еще трое детей от мала до велика. Тоже не запрещено, как вы понимаете.
Если, путешествуя по Непалу, вы хотите чувствовать себя свободным человеком, не зависящим от непредсказуемо меняющихся обстоятельств, арендуйте мотоцикл. Особенно приятно путешествовать на мотоцикле, когда речь идет о поездках загород, в национальные парки или на горные смотровые площадки. Многие иностранцы так и поступают, тем более что для аренды вам нужны только деньги и паспорт. Теоретически, конечно, владелец мотоцикла может спросить о наличии у вас водительских прав, но, скорее всего, не спросит. Честно говоря, большая часть иностранцев, разъезжающих по Непалу на мотоциклах и скутерах, не имеют никаких водительских прав. Ведь никому нет до этого дела.
Продолжение следует…
Если, путешествуя по Непалу, вы хотите чувствовать себя свободным человеком, не зависящим от непредсказуемо меняющихся обстоятельств, арендуйте мотоцикл. Особенно приятно путешествовать на мотоцикле, когда речь идет о поездках загород, в национальные парки или на горные смотровые площадки. Многие иностранцы так и поступают, тем более что для аренды вам нужны только деньги и паспорт. Теоретически, конечно, владелец мотоцикла может спросить о наличии у вас водительских прав, но, скорее всего, не спросит. Честно говоря, большая часть иностранцев, разъезжающих по Непалу на мотоциклах и скутерах, не имеют никаких водительских прав. Ведь никому нет до этого дела.
Продолжение следует…
Майя Берковская
AD