Лето2008

Вьюнок

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз. Отдельные сорта корнесобственных роз успешно переносят зимовку и цветение их ничем не отличается от привитых. Так ведут себя Плетистые и Полиантовые розы, а также многие сорта из групп Чайно-гибридных роз, Флорибунда и Грандифлора. В течение первых двух лет после укоренения посадочный материал должен доращиваться в закрытом грунте.

Для укоренения заготавливают полуодревесневшие черенки в стадии бутонизации. Пригодны также «слепые» и слабые побеги, удаляемые при прореживании кроны. Черенки из одревесневших побегов, на которых закончилось цветение, укореняются хуже, но и их можно использовать вначале периода черенкования.

Лучшее время для черенкования – июнь, а в закрытом грунте – апрель-май. Черенки, укорененные в более поздние сроки, плохо переносят зимовку. Побеги для прививки срезают в утренние часы и помещают нижними концами в воду и разрезают их на черенки с двумя-тремя почками. Нижний срез делают косым под самой почкой, а верхний – на один сантиметр выше почки. Часть листовой пластинки (1/4) удаляют. До посадки черенки хранят в воде.

В качестве питательной среды используют дерново-перегнойную смесь. Ее насыпают слоем 10-15 см, а сверху добавляют легкую воздухо- и водопроницаемую смесь торфа с песком (1:1) или чистый крупнозернистый речной песок слоем 3-4 см. Перед черенкованием субстрат увлажняют и поливают раствором марганцово-кислого калия. Поверхность рассадника маркируют, черенки высаживают на расстояние 5-6 см между рядами и 4-5 см в ряду. Глубина посадки не должна превышать 1,5 – 2 см. После посадки черенки обильно поливают. В дальнейшем поддерживают оптимальную температуру субстрата (от 22 до 25 °C), влажность воздуха 85-95 % и субстрата – 20-30 %.

Рассадники накрывают полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Листья у черенков должны быть всегда влажными. Для увлажнения в жаркую погоду их опрыскивают 4-5 раз в день, в пасмурную – 2-3 , а в холодную – 1-2 раза. Через 5-10 дней на нижних концах черенков образуется каллус, а через 15-20 дней – корни. После этого сокращают опрыскивание, учащают проветривание. Для ранне-весеннего и осеннего зеленого черенкования в оранжерее можно применить герметичное укрытие стеллажа с высаженными черенками полиэтиленовой пленкой. После черенкования проводят обильный полив, затем на каркасы укладывают марлю, а сверху полиэтиленовую пленку. Края ее присыпают землей. Черенки вновь поливают. Через месяц черенки укореняются, приживаемость их около 70%.
Спустя месяц после черенкования можно применить первую подкормку.

Большие затруднения вызывает зимовка укорененных черенков в первый год жизни. Через 40-45 дней после черенкования, когда уже появились корни до 1 см, их можно пересадить в ящики или горшки, заполнены смесью дерновой земли, перегноя и песка (3:1:1). В октябре ящики или горшки с высаженными в них растениями вносят в хранилище (температура 3-5 °C) или в светлую холодную оранжерею. Черенки из хранилища весной высаживаются в открытый грунт.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕ КУСТА И ОТВОДКАМИ.Наиболее простой способ размножения роз – деление кустов. Он применяется для размножения корнесобственных парковых роз. Делят кусты весной, после оттаивания почвы. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли, а лучше отделяют только часть куста, и разрезают острым ножом или секатором на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.


На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают и высаживают на постоянное место.

Также существует способ размножение роз отводками. Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз. Особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов.

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течении лета держат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения только через год.

Моя гордость, дождалась за два года Гербера - многолетнее травянистое растение с укороченными стеблями, с розетками прикорневых удлинённых листьев, из которых с ранней весны до поздней осени появляются безлистные опушённые цветоносы с одиночными корзинками эффектных цветков. Цветки герберы - изумительные "ромашки" от 4 до 15 см в диаметре с богатой палитрой цветов и оттенков: белые, розовые, лососевые, кремовые, желтые, оранжевые, красные, малиновые, др. Плод - семянка.
Гербера родом из Южной Африки, поэтому растёт в открытом грунте только в тёплых странах. Остальные цветоводы мира выращивают герберу в оранжереях, теплицах и в комнате, используя изящные цветки герберы для аранжировки помещений, зимних садов и в букетах (цветки сохраняются в срезке около трёх недель). В цветоводстве из известных 70 видов наиболее распространена гербера Джемсона (Gerbera Jamesonii) и её садовые формы, межвидовые гибриды.
Гербера очень свето- и теплолюбива; предпочитает слабокислые почвы, регулярный умеренный полив во время активной вегетации (вода при поливе не должна попадать в розетку). Поэтому герберу выращивают в солнечном, тёплом и хорошо проветриваемом помещении, чтобы снизить риск появления вредителей (паутинный клещ, белокрылка). Чрезмерный полив, застой влаги в почве и в розетке листьев, плохой иммунитет могут стать причиной появления на гербере грибковых заболеваний и мучнистой росы. Периодически растение и воздух вокруг него можно опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора ("водяная пыль"), не допуская образования капель воды на листьях и в розетке.
Если зимой досвечивать герберу и поддерживать температуру почвы и воздуха одинаково тёплой (20-24 градуса), то гербера будет продолжать цвести. Если снизить температуру до 10-12 градусов и установить ограниченный полив, то у герберы наступит состояние покоя, и её цветение прекратится.
Размножают герберу семенами (при этом наблюдается большой разброс признаков), а ценные сорта - делением куста. Лучше делить герберу весной в возрасте 3-4 лет, оставляя на каждой делёнке 2-3 точки роста; на укоренение делёнок до начала их цветения потребуется 10-11 месяцев.
Посев семян герберы на рассаду проводят весной. Лучшим субстратом считается дерновая, листовая земля и перегной в пропорции (2:1:1) с добавлением песка. Всходы герберы первый раз пикируют в фазе 2-3 настоящих листьев в ящики, а второй раз (с 4-5 настоящими листьями) в индивидуальные горшочки. Когда распикированные второй раз сеянцы тронутся в рост (не раньше чем через месяц после рассаживания в горшочки) герберу первый раз удобряют - лучше использовать жидкое комплексное минеральное удобрение с полным набором микроэлементов. Регулярное удобрение герберы в период активной вегетации способствует улучшению роста и продолжительному обильному цветению, выработке устойчивого иммунитета растений. От посева семян герберы до цветения сеянцев проходит обычно 10-11 месяцев; молодые растения цветут в течение 3-4 месяцев.

Зиборова Е.Ю.

Так всё начиналось

Balboa Sunset
Trumpet Vine ( название с этикетки), ещё такое название нашла Кампсис крупноцветковый, или китайский — С. grandiflora (Thunb.) Loisel. = Bignonia grandiflora

Цветы не успевали открываться и муравьёв жалко было

Marigold
Такие красотки, второй урожай из своих семян