AD
Утром, часов в восемь к нам с нашим гидом Марси присоединился местный проводник Харрис и мы поехали в сторону кратера Wawamuda. Ехали минут 15, далее предстоял полуторачасовой пеший маршрут по горам с высоты Баджавы - 1100 метров - до высоты 1500 метров над уровнем моря.
Баджава осталась далеко внизу:
Постепенно поднимаясь все выше, мы незаметно вошли в облако. Сначала я решила, что это утренний туман, но потом увидела, как быстро и ловко белое облако перетекало через горный хребет. Вокруг, то исчезали, то возникали деревья и склоны. Мы шли мимо заросших деревьями и зеленью кратеров давно потухших вулканов.
В облаке:
Кратер уже недалеко:
Когда мы подошли к кальдере кратера Wawamuda, над оранжевыми озерами тоже висело облако, полностью загораживая собой солнце. А с погодкой-то нам не очень повезло, подумала я.
Марси спросил, уверены ли мы, что хотим спуститься в кратер. Если жид за компанию удавится, то я - за хорошую фотографию. И уверенно сказала «да». Спуск предстоял по крутому склону вниз метров на 50, практически козлиные тропы, местами мы держались за торчащие из земли корни. Мелкие камушки под ногами так и норовили превратить спуск в горный полет. Вот где настоятельно требуется хороший протектор на подошве и защищенный мыс обуви. Тут поскальзываются только один раз, утешил нас проводник. Глядя на тропу, по которой мы спускались, в это охотно верилось. Иногда я держалась за руку Харриса. Один раз мне даже удалось прокатиться полметра по камушкам вниз – соскользнула нога, ободрав при этом запястье. Харрис меня подстраховал, так что остались только царапины.
Вы где-нибудь видите дорогу?
Внизу мы оказались прямо у оранжевых озер. Такой цвет им предает наличие в земле серы. Но запаха или испарения, как на Иджене на Яве, мы не заметили. Может, потому что было лето, и это был сухой сезон.
По всему кратеру раскидано несколько озер, в сухой сезон их осталось только два, одно из которых периодически меняет цвет. Харрис сказал, что три месяца назад оно было голубым. В это было сложно поверить, настолько ярким и постоянным казался его цвет в тот момент. Поэтому местные называют этот кратер Новым Kelimutu. К нашему приходу оба озера были ярко оранжевого цвета. Между озерами – сухие палки обожженных деревьев и каменистая почва желтого и красного оттенков, есть ущелье с пещерой, в которую я решила не спускаться по склонам из мелких камешков. Наш проводник бодро туда сбегал и сказал, что, в общем-то, ничего там интересного нет.
Харрис или Ди Каприо?
Кристаллы серы:
Пока мы бродили по кратеру, вышло солнышко, погода наладилась, и настроение заметно улучшилось. Мы увидели наверху на кальдере нового посетителя: какого-то иностранца в розовой рубахе. Пока наша процессия медленно вылазила из кратера – путь вверх был труден, но все ж легче спуска – иностранный пенсионер успел спуститься вниз, пробежаться по кратеру и обогнал нас при подъеме. Эх, как я позавидовала бодрости этого немца или голландца. «Очень уж я люблю везде лазить», - бросил он нам при встрече. А мне катастрофически не хватало кислорода на высоте 1500 метров…
После преодоления подъема нас ждал перекус из свежесорванной перед походом маракуйи. Это была очень интересная прогулка.
Баджава осталась далеко внизу:
Постепенно поднимаясь все выше, мы незаметно вошли в облако. Сначала я решила, что это утренний туман, но потом увидела, как быстро и ловко белое облако перетекало через горный хребет. Вокруг, то исчезали, то возникали деревья и склоны. Мы шли мимо заросших деревьями и зеленью кратеров давно потухших вулканов.
В облаке:
Кратер уже недалеко:
Когда мы подошли к кальдере кратера Wawamuda, над оранжевыми озерами тоже висело облако, полностью загораживая собой солнце. А с погодкой-то нам не очень повезло, подумала я.
Марси спросил, уверены ли мы, что хотим спуститься в кратер. Если жид за компанию удавится, то я - за хорошую фотографию. И уверенно сказала «да». Спуск предстоял по крутому склону вниз метров на 50, практически козлиные тропы, местами мы держались за торчащие из земли корни. Мелкие камушки под ногами так и норовили превратить спуск в горный полет. Вот где настоятельно требуется хороший протектор на подошве и защищенный мыс обуви. Тут поскальзываются только один раз, утешил нас проводник. Глядя на тропу, по которой мы спускались, в это охотно верилось. Иногда я держалась за руку Харриса. Один раз мне даже удалось прокатиться полметра по камушкам вниз – соскользнула нога, ободрав при этом запястье. Харрис меня подстраховал, так что остались только царапины.
Вы где-нибудь видите дорогу?
Внизу мы оказались прямо у оранжевых озер. Такой цвет им предает наличие в земле серы. Но запаха или испарения, как на Иджене на Яве, мы не заметили. Может, потому что было лето, и это был сухой сезон.
По всему кратеру раскидано несколько озер, в сухой сезон их осталось только два, одно из которых периодически меняет цвет. Харрис сказал, что три месяца назад оно было голубым. В это было сложно поверить, настолько ярким и постоянным казался его цвет в тот момент. Поэтому местные называют этот кратер Новым Kelimutu. К нашему приходу оба озера были ярко оранжевого цвета. Между озерами – сухие палки обожженных деревьев и каменистая почва желтого и красного оттенков, есть ущелье с пещерой, в которую я решила не спускаться по склонам из мелких камешков. Наш проводник бодро туда сбегал и сказал, что, в общем-то, ничего там интересного нет.
Харрис или Ди Каприо?
Кристаллы серы:
Пока мы бродили по кратеру, вышло солнышко, погода наладилась, и настроение заметно улучшилось. Мы увидели наверху на кальдере нового посетителя: какого-то иностранца в розовой рубахе. Пока наша процессия медленно вылазила из кратера – путь вверх был труден, но все ж легче спуска – иностранный пенсионер успел спуститься вниз, пробежаться по кратеру и обогнал нас при подъеме. Эх, как я позавидовала бодрости этого немца или голландца. «Очень уж я люблю везде лазить», - бросил он нам при встрече. А мне катастрофически не хватало кислорода на высоте 1500 метров…
После преодоления подъема нас ждал перекус из свежесорванной перед походом маракуйи. Это была очень интересная прогулка.