AD
«Что отличает художественно и технически хороший снимок?
Правильно, наличие резкости. Если ваши фотографии не всегда достаточно резкие, самое время определить причины и устранить их.
Почему снимок может получиться недостаточно резким?
1. Вы использовали длинную выдержку
2. Вы выставили слишком высокое ISO
3. Вы неточно сфокусировались на объекте съёмки
4. Ваш объектив в силу особенностей «замыливает» кадр
Правильно, наличие резкости. Если ваши фотографии не всегда достаточно резкие, самое время определить причины и устранить их.
Почему снимок может получиться недостаточно резким?
1. Вы использовали длинную выдержку
2. Вы выставили слишком высокое ISO
3. Вы неточно сфокусировались на объекте съёмки
4. Ваш объектив в силу особенностей «замыливает» кадр
f5.6, 1/500 c, ISO400, автор: Валерия Аникина
Рассмотрим все причины.
При съёмке с рук в темноте или в условиях недостаточного освещения снимок может получиться смазанным, так как либо камера в авторежиме, либо вы сами для получения нормально проэкспонированного снимка выставили очень длинную выдержку.
Как правило, снимать с рук лучше с выдержкой не длиннее 1/100 с. Если же съёмка требует более длинной выдержки, к примеру, 1/80 с – 1/60 с, нужно очень крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (ноги на ширине плеч) или прислониться к чему-то устойчивому, задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.
Если для воплощения вашей идеи вам требуется выдержка ещё длиннее, следует позаботиться о штативе. Штатив должен быть хорошо закреплен и стоять устойчиво. Также владельцам зеркалок поможет функция блокировки зеркала, которая по умолчанию отключена, и использование таймера либо пульта дистанционного управления. Блокировать зеркало рекомендуется, так как в обычном режиме при создании снимка зеркало поднимается и создаёт микросотрясения. Похожая история с таймером и пультом ДУ — при нажатии на кнопку спуска фотоаппарат слегка сотрясается, и кадр без дополнительных вспомогательных средств может получиться смазанным.
Рассмотрим все причины.
При съёмке с рук в темноте или в условиях недостаточного освещения снимок может получиться смазанным, так как либо камера в авторежиме, либо вы сами для получения нормально проэкспонированного снимка выставили очень длинную выдержку.
Как правило, снимать с рук лучше с выдержкой не длиннее 1/100 с. Если же съёмка требует более длинной выдержки, к примеру, 1/80 с – 1/60 с, нужно очень крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (ноги на ширине плеч) или прислониться к чему-то устойчивому, задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.
Если для воплощения вашей идеи вам требуется выдержка ещё длиннее, следует позаботиться о штативе. Штатив должен быть хорошо закреплен и стоять устойчиво. Также владельцам зеркалок поможет функция блокировки зеркала, которая по умолчанию отключена, и использование таймера либо пульта дистанционного управления. Блокировать зеркало рекомендуется, так как в обычном режиме при создании снимка зеркало поднимается и создаёт микросотрясения. Похожая история с таймером и пультом ДУ — при нажатии на кнопку спуска фотоаппарат слегка сотрясается, и кадр без дополнительных вспомогательных средств может получиться смазанным.
f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки, автор: Валерия Аникина
Для того, чтобы укоротить выдержку, можно прибегнуть к открытию диафрагмы и поднятию ISO. С ISO советую обращаться осторожнее, так как при его повышении ухудшается качество снимка и из-за этого падает и резкость. Также следует помнить, что кадр может получиться не слишком резким на совсем открытой и совсем закрытой диафрагме.
Как я уже говорила выше, чтобы сделать снимок с очень длинной выдержкой (это нужно, если вы работаете в сложных световых условиях), понадобится штатив. Либо вы можете найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру: лавочку, парапет, подоконник, стол, полку и пр.
Существуют совсем крайние ситуации, когда и штатив не поможет — к примеру, если снимаемый объект движется. Во избежание смаза могу посоветовать найти более светлое место для съёмки или использовать вспышку.
Для того, чтобы укоротить выдержку, можно прибегнуть к открытию диафрагмы и поднятию ISO. С ISO советую обращаться осторожнее, так как при его повышении ухудшается качество снимка и из-за этого падает и резкость. Также следует помнить, что кадр может получиться не слишком резким на совсем открытой и совсем закрытой диафрагме.
Как я уже говорила выше, чтобы сделать снимок с очень длинной выдержкой (это нужно, если вы работаете в сложных световых условиях), понадобится штатив. Либо вы можете найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру: лавочку, парапет, подоконник, стол, полку и пр.
Существуют совсем крайние ситуации, когда и штатив не поможет — к примеру, если снимаемый объект движется. Во избежание смаза могу посоветовать найти более светлое место для съёмки или использовать вспышку.
f5, 1/60 c, ISO400, вспышка, автор: Валерия Аникина
Перейдём к фокусировке. Не секрет, что перед нажатием на кнопку спуска затвора нужно точно сфокусироваться на желаемом объекте. Сейчас почти во всех камерах можно выбрать точку фокусировки и даже тип автофокуса, а также наводить на резкость вручную. При съёмке статичных объектов лучше пользоваться выбором точки фокусировки, а при съёмке движущихся — следящим автофокусом.
Если вы когда-нибудь снимали разными объективами, то наверняка замечали, что картинка каждый раз получается разной. Более дорогие фикс-объективы позволяют добиться наибольшей резкости, а недорогие зумы, входящие в комплект (китовые), по умолчанию «замыливают» кадр. Если вы снимаете телеобъективом, выбирайте наиболее короткие выдержки либо используйте таймер иди пульт ДУ, а также обращайте внимание на наличие стабилизатора изображения при его покупке.
Мало кто может похвастаться идеальными по резкости кадрами при съёмке с рук. Но выход есть — вы можете подобрать необходимую для резких снимков выдержку. Она рассчитывается так: 1/фокусное расстояние объектива. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с.
P.S. Нерезкие кадры могут получаться не только из-за этих четырёх причин, но и, банально, из-за загрязнения внешней линзы. Не трогайте переднее стекло объектива руками, протирайте его специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.
Кстати, смаз на снимке может служить и художественным эффектом. Так что, экспериментируйте!»
Перейдём к фокусировке. Не секрет, что перед нажатием на кнопку спуска затвора нужно точно сфокусироваться на желаемом объекте. Сейчас почти во всех камерах можно выбрать точку фокусировки и даже тип автофокуса, а также наводить на резкость вручную. При съёмке статичных объектов лучше пользоваться выбором точки фокусировки, а при съёмке движущихся — следящим автофокусом.
Если вы когда-нибудь снимали разными объективами, то наверняка замечали, что картинка каждый раз получается разной. Более дорогие фикс-объективы позволяют добиться наибольшей резкости, а недорогие зумы, входящие в комплект (китовые), по умолчанию «замыливают» кадр. Если вы снимаете телеобъективом, выбирайте наиболее короткие выдержки либо используйте таймер иди пульт ДУ, а также обращайте внимание на наличие стабилизатора изображения при его покупке.
Мало кто может похвастаться идеальными по резкости кадрами при съёмке с рук. Но выход есть — вы можете подобрать необходимую для резких снимков выдержку. Она рассчитывается так: 1/фокусное расстояние объектива. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с.
P.S. Нерезкие кадры могут получаться не только из-за этих четырёх причин, но и, банально, из-за загрязнения внешней линзы. Не трогайте переднее стекло объектива руками, протирайте его специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.
Кстати, смаз на снимке может служить и художественным эффектом. Так что, экспериментируйте!»
автор: Валерия Аникина